Зубчатые листочки воспроизвести в воске, пожалуй, самая непростая задача в этом проекте. Для этого понадобится самое маленькое и острое лезвие, вроде шарнирного ножичка или даже хирургического скальпеля в специальном держателе.
Сначала вырежьте общий контур листочка. При этом по краям будут, конечно, возникать мелкие задиры. Обычно мы и не пытаемся устранить их в воске, предпочитая вышлифовать уже в металлической отливке.Однако, поскольку здесь мы стремимся к аккуратности, поверхность следует подготовить, чтобы этих задиров было как можно меньше. Можно просто пройтись по остывшему воску шкуркой, но это будет слишком грубая обработка, нам же нужна, повторяю, тонкая работа. Поэтому воск следует согреть, и срезать задиры одним движением самого острого лезвия, ведя его почти параллельно поверхности . Можно также поскрести поверхность в обратном направлении, чтобы задиры не поднимались, а ложились по краю . На этот раз лезвие нужно держать почти вертикально .
Вырезать зубчики довольно просто, нужно только время и тщательность. Если хотите добиться однородности, не пытайтесь делать это на глазок.Сначала нужно легко очертить трафарет, а, может, даже и вырезать его и наклеить на воск резиновым клеем, чтобы он не сползал, пока вы будете резать. Потом кальку можно снять, а остатки клея просто стереть пальцем.
Во время резьбы все время проверяйте воск на гибкость: тонкие детали весьма склонны ломаться. Схватившийся воск просто окунайте в горячую воду тем краем, с которым работаете. Когда деталь станет гибкой, начинайте резать зубчики, держа нож под прямым углом, чтобы края были ровными. Работая таким образом с листовым воском, всегда прорезайте к краю. Нож ставьте сначала в вершину угла и от нее прорезайте две линии . Не пытайтесь прорезать все с первого раза: несколько легких движений легче контролировать, чем одно резкое и сильное. Ведь на листовом воске исправить дефекты, практически, невозможно. Если на него нанести расплавленный воск, то он почти наверняка тоже расплавится. Чтобы починить испорченное место, нужно капнуть воском не только на него, но и рядом, чтобы «заплатка» была достаточно большой, и ее можно было бы обрезать до первоначальных контуров. Но даже и тогда прочность воска уже никогда не будет прежней. Порой, проще бывает просто вырезать новую деталь. Впрочем, ничего такого не случится, если вы будете следить за гибкостью воска и остротой ножа.
Однако с вырезанием листочков затягивать не стоит: если долго вертеть воск в руках, на нем останутся следы от пальцев, а форма станет неопределенной. Поэтому, приступая к работе, вы должны четко представлять себе конечный результат. Листочки должны быть разделены на две слегка выпуклые части. Для этого слегка примните их посередине. Потом по этой средней вмятой линии будет проложена тонкая восковая проволока. Формовать воск лучше всего в теплой — не в горячей — воде, несмотря на то, насколько сморщится кожа на пальцах во время процесса..
Специальным деревянным стеком сделайте тонкие зарубки, а потом, подложив под обе половинки листочка большие пальцы, слегка выгните воск по ним, чтобы образовалась округлая «V». Формуйте погруженный в воду лист, нажимая на обратную сторону половинки большим пальцем, придавая с лицевой поверхности форму другими пальцами. Потом выньте листочек из воды и посмотрите, что получилось. Может быть, понадобится что-то уточнить: чуть больше подогнуть зубчатые краешки, слегка изогнуть вбок кончик, где-то примять, а где-то придать большую выпуклость, короче, придать больше естественности. Все это делайте опять-таки в воде. И не забудьте о боковых прожилках, которые тоже делаются стеком, а потом на эти зарубки накладывается тонкая проволока.
Восковой пруток выпускается в блоках, наподобие пачек со спагетти, и бывает самого
разного профиля: круглого, полукруглого, квадратного, треугольного и плоского. Есть также и проволока специально для колец, точнее, для оправ (кастов) камня: ее можно разрезать на касты с тремя, четырьмя и шестью зубцами (кра-панами). Кроме того, ее продают еще и в тубах - наборами разной толщины и формы - или на бобинах. Именно эти два варианта предпочитает большинство профессионалов. При наличии ассортимента восков разных размеров и формы на рынке: у вас есть замечательная возможность выбирать, если вы начинающий модельщик или просто хотите поэкспериментировать.
Этот материал, как и листовой воск, очень хрупок, и потому обращаться с ним нужно весьма осторожно: не стискивать в пальцах, прикасаться нежно, не допускать перегрева; работать очень маленькими и острыми инструментами. Здесь требуется самая тщательная и осторожная работа, которую только может делать модельщик. Восковая проволока отличается большой гибкостью, плавится при очень низкой температуре и почти сразу становится жидкой, что не позволяет нагревать ее напрямую.
Нужен косвенный нагрев: нагрейте листовой розовый воск до полужидкого состояния, и уже от его тепла слегка подплавится синий стерженек проволоки. При этом не забывайте, что и розовый воск, в свою очередь, не терпит перегрева. Иначе проплавите в нем дырку, заделать которую будет уже невозможно. Поэтому должен использоваться минимально возможный нагрев, при котором работу можно было выполнить. И здесь вам не обойтись без электрошпателя, позволяющего строго контролировать температуру. С ним вы можете не беспокоиться, что превысите заданный предел и случайно перегреете инструмент, а, значит, все внимание можете отдать процессу скрепления.
Отрежьте кусочек проволоки нужной длины, с учетом последующего подравнивания. Слегка прижав ее по центральной линии на лицевой стороне листочка, переверните его, чтобы скрепить прочно. Делать это нужно твердой рукой.
Снова ненадолго окуните изделие в воду, теперь в последний раз; кончиком ножа прорежьте на тыльной стороне по ходу проложенной проволоки узенький V-образный желобок. Толщина листа и всего-то 1 мм, так что глубина желобка не должна превышать 0,5 мм. И учтите, что со всеми этими зарубками изделие стало еще более хрупким: одно неверное движение или слишком сильный нажим — и оно треснет как раз по ним.
Возьмите на кончик шпателя немного воска и, не прикасаясь к листочку металлом, капните на оба конца желобка. Это и будет косвенный нагрев проволоки, которая с лицевой стороны припаяется к месту. Не забудьте только сначала проверить, правильно ли вы задали температуру. Теперь то же самое проделайте по всей длине желобка, но только капайте не в центр желобка, а по его краю, иначе листочек даже от такого тепла немедленно распадется на две половинки. Проверив, что одна половина надежно закреплена, вы теперь уже мало рискуете разрушить все изделие.Заметьте, что восковая проволока дважды удаляется от источника тепла — шпателя. Жидкий воск на кончика шпателя плавит листовой воск, который в свою очередь, подплавляет проволоку только, чтобы аккуратно и надежно прикрепить ее к листку. Закончив работу, сгладьте все неровности, имеющиеся с тыльной стороны: лишние комочки и выпуклости соскребите ножом, а вмятости заполните воском. Зазубрины можно устранить щеточкой из стекловолокна. Однако добиться исходной гладкости даже не надейтесь — финишная полировка возможна только на металлической отливке.
Такой способ скрепления разных слоев косвенным нагревом с тыльной стороны применим не только к листовому воску, особенно в тех случаях, когда есть опасность, что от прямого нагрева с лицевой стороны деталь может разрушиться. Нередко, когда приходится соединять совершенно ровные поверхности совершенно плоских деталей, достаточно бывает нагретым шпателем прикоснуться в нескольких местах к тыльной стороне, чтобы тепло прошло на лицевую . Этим методом вполне можно воспользоваться вместо только что описанного; он, правда, менее скрупулезен, но, зато, более аккуратен.
Точно так же изготовьте и второй листочек, оставив достаточно длинный черенок, чтобы потом присоединить оба листочка к стеблю. Отложите в сторону до окончательной сборки всего цветка.