Впервую очередь, вам понадобится воскотопка: несколько более сложный, чем алюминиевая кастрюлька, сосуд для плавления воска и поддерживания в нужном состоянии. Когда плавишь воск над открытым пламенем или на плитке, всегда есть риск, что он закипит или подгорит и станет непригодным. Если уж вы занялись массовым производством, то с беспокойством о состоянии воска следует покончить. Вот для этого-то и нужен специальный сосуд со встроенным термостатом.
Воскотопки бывают трех типов. Наиболее популярная модель, не только для моделирования, но и для инжекции, представляет собой сосуд, рассчитанный примерно на литр расплавленного воска. В принципе, это все та же алюминиевая кастрюлька, только электрифицированная и со шкалой и переключателем, чтобы температуру можно было регулировать. Немного потренировавшись и поошибавшись, вы вскоре научитесь поддерживать в воске ту степень вязкости, которая нужна для данной конкретной работы, и думать забудете о том, что он может закипеть. Вторая модель похожа на первую с той лишь разницей, что оборудована ручным инжекционным насосом, которым вы можете подавать воск прямо в резиновую пресс-форму.
Ну, и последняя, возможно, самая практичная для нас модель. Она разделена на три отсека: один самый большой и глубокий, два других— поменьше и помельче. В каждом можно плавить свой тип воска, при условии, что разброс в температуре плавления не слишком велик, поскольку у отсеков нет раздельной регулировки. То есть, вы можете работать с тремя различными восками сразу.
Перед началом работ целесообразно будет
припаять к брошке металлический стерженек в форме буквы L длиной 3 дюйма (7,6 см) — он послужит ручкой и поможет контролировать нанесение воска. Изделие покройте смазкой. Воск для плавки возьмите синий, для резьбы: он самый гибкий из этого типа, а после плавления становится еще гибче. Он также и самый вязкий, и потому образовывает на изделии слой толще, чем более жидкий воск.
Когда воск расплавится до нужной консистенции, окуните брошь в воскотопку . Вынув ее, вы увидите, что воск сбегает с возвышений и скапливается в углублениях, отчего покрытие становится неровным.Чтобы этому воспрепятствовать, можно повертеть брошь в разные стороны. Когда воск схватился, но еще не совсем застыл, разрежьте его по внешнему краю и, подцепив оригинал ножом, осторожно «выковыряйте» его из воска, как устрицу из раковины. Если повезет, он выскочит, как по маслу, если же есть какие-то поднутрения или зарубки, то придется снимать воск по частям, а потом склеивать.
Все, что я рассказываю, разумеется, лишь примерный подход. Как бы вы ни контролировали нанесение воска, все равно потом прибегнете к наплавлению, чтобы «залатать» слишком тонкие места. Общую форму тоже придется подправлять. В точности она воспроизведена внутри восковой модели, снаружи же сохранился только намек на детали. Вот их-то и нужно будет подработать ножами, напильниками или бормашиной. Тем не менее, по сравнению с обычной моделью, если считать от первого штриха, вы сэкономили кучу времени. Кроме того, наша модель уже полая и имеет нужный размер, чуть больше оригинала, то есть, усадка оказалась учтенной автоматически.