Наивно было бы надеяться, будто столь примитивным методом можно изготовить качественную восковку. На поверхности изделия, наверняка, будут пороки: язвочки, прилипшие частицы гипса, расплывшиеся или нечеткие детали, поры, узелки. Все это следует поправить до того, как восковка попадет к литейщику. В принципе, все дефекты можно разделить на две категории: те, которые нужно срезать, и те, которые нужно заполнять.
Дефекты, которые нужно срезать, устраняются ножом X-Acto, надфилем или просто шкуркой. Это лишняя «плоть», вроде мелких узелков, или царапины, надрезы и щербинки. Все они устраняются без особого труда, если помнить простое правило, относящееся ко всем операциям финишной обработки, будь то восковка, или готовое изделие — чтобы сделать поверхность гладкой, как стекло, нужно начинать с грубой обработки, а заканчивать тонкой отделкой. Возьмем для примера узелки. Их сначала срезают ножом, затем опиливают поверхность, затем разной шкуркой, от 2/0 до 6/0, затирают и выравнивают поверхность и, наконец, энергичными движениями полируют кусочком фетра, сначала смоченным бензином для зажигалок (он слегка растворяет воск), а потом — сухим. На это требуется гораздо меньше времени, чем кажется, ведь пряжка и вся-то площадью не больше шести квадратных дюймов (38,7 см2).
Оспины на поверхности требуют несколько большего внимания, особенно если участки, покрытые ими, обширны. Здесь опять же нужен нож. Только в этом случае ножом не режут, а скребут, удерживая его под углом 45° к поверхности и проводя им по воску с очень небольшим нажимом . Это движение ножа легко контролировать, и такой способ идеален для зачистки поверхности в местах, недоступных для других инструментов. Однако излишний нажим может вызвать появление неприятной волнистой поверхности на изделии. Острое лезвие и легкий нажим помогут избежать этого. Такое выскабливание должно продолжаться вплоть до полного удаления малейших признаков оспин с поверхности воска. Следы от ножа удаляются шкуркой
6/0. Затем заполируйте фетром.
Расплывшимся деталям можно придать четкую форму также с помощью ножа. Но, работая им, режьте очень осторожно и понемногу, пока хорошенько не познакомитесь со свойствами материала. Воск — не дерево, у него нет текстуры волокна, чтобы сопротивляться ножу: одно непроизвольное судорожное движение или резкий поворот ножа — и изделие может развалиться. Поэтому прежде, чем ваш нож и ваша восковка встретятся, потренируйтесь на отдельном кусочке воска. Вы скоро поймете, что для восстановления любой неполучившейся детали достаточно где-то умело подрезать, а где-то
— подскоблить. После этого можно переходить к абразивам. Оберните шкуркой зубочистку или гвоздик, которыми можно добраться до самых труднодоступных мест. И на последнем этапе — отполируйте кусочком фетра.
Даже если восковка получилась практически безупречной, финишная обработка все равно необходима, чтобы придать изделию яркий блеск. Для этого годятся либо самая тонкая шкурка, либо смесь размолотой пемзы с водой. Пемза
— это затвердевший вулканический пепел. Краснодеревщики для финишной обработки своих изделий пользуются ею в измельченном виде; такой порошок можно купить в хозяйственном магазине или магазине для художников и смешать с водой, чтобы получилась паста. Этой пастой энергично натирают изделие, пока поверхность не станет гладкой. В труднодоступные места можно добраться ершиком для куритель-ныхтрубок, окунув его в пасту. Ну, а затем, как обычно, отполируйте сначала влажным, а потом сухим фетром. Когда все будет готово, поверхность станет, буквально, как зеркало — в ней должно отражаться ваше лицо.
Дефекты, заглубленные в поверхность: глубокие оспины, крупные воздушные пузырьки, включения частиц гипса, устранить будет потруднее. Для этого понадобится воск, разогретый на спиртовке, и шпатель.
Умение «достраивать» детали и заполнять пустоты — одно из самых важных для модельщика. Изделия, не требующие этого, получаются очень редко, так что овладеть этим навыком лучше с самого начала. Работа эта, в общем-то, нетрудная, если знать основные ее принципы. Расплавленный воск не соединяется с холодным. Естественное стремление многих новичков, не желающих подвергать свое изделие опасности «общения» с горячим инструментом
— взять да капнуть на нужное место расплавленным воском, да еще с высоты нескольких дюймов. Воск вроде бы прилипает, однако, чисто поверхностно: через несколько минут работы надфилем заплатка отваливается. Горячий воск, внезапно соприкасаясь с холодным, застывает очень быстро; добиться таким способом хорошего сцепления между заплаткой и изделием невозможно. Проверять, плотно ли они соединились, лучше всего, осветив это место направленным ярким лучом; если в отраженном свете цвет заплатки более светлый, значит, заплатка не пристала.
Правильная же процедура выглядит так.Держа шпатель в одной руке, нагрейте его на прямом пламени спиртовки (как вы помните, язык пламени делится на три основные части: синее у фитиля, бесцветное в середине и оранжевое на самом верху. Шпатель следует нагревать в бесцветном пламени — оно самое горячее). В другой руке держите длинный брусочек воска, поддерживая свободный его конец шпателем. Когда все это сооружение прогреется, на
шпателе соберется несколько капель воска. Теперь брусок можно отложить.Восвободившуюся руку возьмите восковку и держите ее крепко, пока будете заливать воск.
Процедура заливки воска и вовсе элементарна. Работают обе стороны шпателя. Вогнутая сторона, естественно, играет роль ложечки с воском. Выпуклую сторону прикладываете к поверхности дефекта , которая слегка подплавляется (шпатель-то горячий!) и переворачиваете «ложечку» .Оба воска достаточно близки по температуре, и в результате скрепляются прочно. Регулируя нагрев шпателя, можно регулировать и высоту заплатки: чем шпатель холоднее, тем хуже течет воск, и тем выше будет заплатка. Если работать аккуратно, то все выщербинки можно заполнить очень легко, а образовавшиеся на их месте бугорки потом удалить абразивом.
Единственный дефект, который нельзя исправить таким образом — включения частиц гипса или иных инородных тел. Однако, перед тем, как отдать модель литейщику эти инородные тела нужно удалить, поскольку в процессе прокаливания, когда воск выплавляется, они могут так и остаться, особенно, если температура плавления у них выше, чем у воска. А, оставшись, попадают в полость формы и уже навечно сохранятся в металлическом изделии. Особенно это касается случаев, когда в воске остаются обломки гипса.
Удаление посторонних включений — операция хирургическая. Кончиком ножа «объект» вырезается или выковыривается из «тела» восковки. Мелкие включения можно наколоть на ковровую (довольно толстую и кривую) иглу.
А вот оставшуюся дырочку уже латают, как я только что описал, и восстанавливают детали.