Итак, мы научились работать с объемными предметами, которые помещаются в стандартные маленькие опоки, применяемые в ювелирном деле.Для чего-то, более крупного, придется обращаться в литейную мастерскую, где занимаются исключительно отливкой скульптур. В таких мастерских, в зависимости от технической оснащенности, можно отливать скульптуры, высотой от нескольких дюймов до 20 футов (6 м). Мы с вами ограничимся глиняным макетом менее двух футов (60 см), который впоследствии, если понадобится, можно будет увеличить чисто техническими средствами до любых габаритов. Для начала скажу, что полагаться на одну только глину мы уже не можем. Чтобы скульптура выдержала собственный вес, нужна арматура.
Арматура — это, собственно, «скелет» скульптуры, неважно, классической или абстрактной, который мы будем одевать глиняной «плотью». Но скелет этот должен быть неподвижен, и потому прежде, чем приступать к его построению, нужно четко представлять, какие именно движения мы намерены подчеркнуть в готовой модели. Необходимо множество эскизов, набросков, изображающих ваш замысел с разных углов зрения. Попытайтесь представить себе вещь в целом. Затем, если представленное вас удовлетворит, минимумом линий зафиксируйте на бумаге основное движение тела скульптуры.Это — схема арматуры .
Арматуру можно изготовить несколькими способами. Например, из толстой алюминиевой проволоки, которую продают в магазинах для художников и скульпторов, иногда уже прямо на деревянном постаменте; она легко гнется в любую сторону. Можно сделать и деревянную арматуру — скрепив отдельные детали шпонками или винтами, можно использовать вешалки для платьев, хотя их тяжело гнуть. Каким бы материалом вы ни воспользовались, помните одно: арматура должна прочно держаться на надежном цельном постаменте, чтобы не переворачиваться, и точно отображать основное телодвижение вашей скульптуры. Одев арматуру глиняной плотью, вы уже ничего не сможете в ней исправить — только начать все сначала. Это особенно касается деревянной арматуры, поскольку проволочную еще можно кое-как подправить, но лишь самую малость.
Построив «скелет», переходите к глине.Сначала, тщательно разминая глину в пальцах и плотно обжимая ею проволоку, сделайте основную структуру, используя небольшие комочки . Ведь мы хотим, чтобы глина держалась на арматуре прочно, а не отваливалась потом, от уже готовой модели, кусками. Здесь вы не ограничены ничем, и вовсе необязательно работать только самыми твердыми сортами. Можно использовать глины разного типа: более мягкую для обширных гладких участков и более твердую — для деталей.
Постепенно выстраивайте все основные плоскости, сохраняя ведущее телодвижение, пока скульптура грубо не «прорисуется» с каждого угла. С этого момента у вас есть выбор, в зависимости от ваших вкусов и, что важнее, от доброй воли литейщика, работающего с вами. Скульптуру можно закончить прямо в глине, уточнив каждую линию, деталь и плоскость, чтобы она приняла тот вид, с которого вы хотите ее отливать. А можно, посоветовавшись с литейщиком, сделать с нее промежуточную форму.
Форма делается, в общем-то, одинаково, хоть с помощью самодельной опоки, стеклянной пластины и гипса, хоть в ювелирной мастерской, хоть в литейной. Единственное принципиальное различие — в габаритах и цене. Владелец литейной запросит с вас 50 долларов за форму с отлитого в металле кольца и еще 50 — за восковку и серебряную копию.Владелец литейной мастерской возьмет 500 долларов только за изготовление формы и не меньше тысячи — за отливку в бронзе двухфутовой (60 см) скульптуры. Так что, вариант с промежуточной формой стоит еще хорошенько обдумать, тем более, для нее обязательно понадобится дополнительная форма, а, соответственно, и цена удвоится. К тому же, многие промышленные литейные мастерские неохотно экспериментируют с новыми методиками и технологиями. Впрочем, умельцы не перевелись пока еще на свете, и какой-нибудь мастер-литейщик, возможно, с удовольствием поработает с вами.
Промежуточную форму по вашей начерно вылепленной модели изготовляют, чтобы воспроизвести ее в воске для резьбы. На определенной стадии лепки глина уже не годится для очень тонких деталей. При отливке в бронзе от нее на готовом изделии, нередко, остается след характерной текстуры, не всегда желательной. Воску же можно придать любую текстуру, на изделие можно «навесить» любое количество деталей, и все, самые тонкие нюансы, будут в точности отражены в бронзе (см.цветную вкладку 2 и 3).
Но сначала по вашей глиняной модели нужно изготовить форму .Для литейщика это не проблема: он этим занимается каждый день. Проблема возникнет, когда вместо привычного воска для литья, его попросят использовать зеленый воск для резьбы Ferris, и не много не мало, 10 фунтов (4,5 кг). Ему еще нужно свыкнуться с мыслью, что этот воск плавится при температуре 104°С (220°F), в отличие от его родного, литейного, который плавится при 66°C(150°F) и менее, а, соответственно, придется менять и привычную методику, чтобы добиться хорошего заполнения формы. Но для истинного умельца честь и прелесть всей работы как раз и заключается в преодолении подобных трудностей. И пусть он вам сто раз пожалуется, но в глубине души будет до крайности заинтересован и никогда не откажется полюбопытствовать, а что же из всего этого выйдет, когда вы принесете ему готовую восковую модель для отливки. Так что, теперь вам осталось овладеть искусством резьбы по воску!
В этой главе мы рассмотрели лишь несколько способов изготовления восковых моделей по формам. Начав экспериментировать и с эстетической стороной ваяния, и с техникой изготовления пресс-форм, тем большее удовольствие вы будете получать от работы, и тем лучшие изделия будут выходить из вашихрук.Эксперимен-тировать можно и с формовочными материалами. Помимо безусадочной мастики, о которой речь шла выше, фирмы выпускают и специальный тонкодисперсный песок, которым засыпают модель, чтобы получить форму довольно удовлетворительного качества. Cuttlebone, тоже продающий в магазинах ювелирного оборудования и расходных материалов, представляет собой пористый материал, который под давлением спрессовывается в сплошную массу, давая точный отпечаток модели. Поэтому, если в него запрессовать модель чего угодно, то, сняв полученную массу, вы будете иметь готовую форму. Добавив в формовочный шликер инородные примеси, можно придать изделию любую текстуру. Годится песок, мелкий гравий, сосновые иголки, да что угодно, способное изменить поверхностную текстуру формы. Разумеется, восковка сохранит отпечаток этой текстуры.
Поэтому, в связи и с этим, и с прочими аспектами изготовления восковой модели, помните, что работа эта — какая угодно, только не спокойная. И не думайте, будто, овладев несколькими методами, да хоть бы даже и всеми, предложенными в этой книге, вы познали в этой области все. Но, коль скоро такое внутреннее убеждение все-таки родится в вашей душе, знайте — вы утратили нечто, очень важное для модельщика, который всегда должен быть в состоянии «боевой готовности» к восприятию нового: новых инструментов, новых материалов, новых технологий, чтобы незамедлительно опробовать их в своем искусстве и мастерстве, ибо нет предела совершенству. Что-то «пойдет», что-то — нет, но в любом случае с вами навсегда останутся волнение и восторг открытия.