Вырезание монограммы — обычно работа мастера по металлу; он вычерчивает эскиз на металлической пластинке, золотой или серебряной, сверлит в соответствующихместахисходные отверстия и выпиливает по эскизу. Метод очень точный, поскольку металл хорошо держит форму даже в очень тонких местах, и его можно выпиливать прямо по контурам, не опасаясь лишних поднутрений. Неточности выпиловки легко поправимы надфилем.Впрочем, метод кое в чем оставляет желать лучшего, а именно — объема. Будет ли мастер делать эту трудоемкую работу вручную или же на штамповочном станке — существенной разницы нет. Другое дело — резьба по воску. Здесь к обычному, плоскому дизайну добавляются еще и разной толщины рельефы, придающие оригинальность и изделию, и его контурам.
Перед тем, как приступать к монограмме, выберите шрифт для своих инициалов и так скомпонуйте их, чтобы они гармонично сливались друг с другом, образуя узор. Компания Speedb-all Pen выпустила хороший недорогой справочник, который можно приобрести в большинстве магазинов для художников. Есть на рынке и другие, более сложные, книги. Эти книги дают вам весь алфавит: заглавные и строчные буквы, написанные многими стилями от наипростейших печатных букв до самых замысловатых струящихся рукописных шрифтов.
Выберите вариант, который, по меньшей мере, имеет намек на рельефность; скопируйте на кальку три буквы, которые вы собираетесь использовать, оставив достаточный зазор между контурами, чтобы потом можно было лист разрезать на три отдельные части. Какой бы интересной ни была каждая буква сама по себе, только от их художественного сочетания зависит успех или неудача окончательного проекта. Ведь монограмма обычно представляет собой буквы, скомпонованные так, чтобы поместиться в пределах границ определенной воображаемой геометрической фигуры: обычно круга или овала. Первую букву фамилии делают крупнее двух других инициалов и практически всегда помещают в центре, инициал имени — слева, а отчества — справа.
Разделите все три буквы так, чтобы каждая была на отдельном листе бумаги. На четвертом начертите овал (или круг), в который потом поместите монограмму. Высотой овала и будет диктоваться высота центральной буквы. На глазок или методом уменьшения (увеличения) по сетке доведите букву до нужного размера и поместите в овал. Затем, приблизительно определив высоту меньших букв в соответствии с оставшимся пространством, уменьшите или увеличьте их, каждую на отдельном листе кальки. Затем овал с центральной буквой наложите сначала на один из оставшихся инициалов, потом на другой и, двигая и перемещая различные элементы, подберите наиболее удачный дизайн. Редко бывает, чтобы все элементы гармонично сочетались сразу, для создания монограммы может потребоваться время и несколько вариантов изменения форм букв. Скопируйте дизайн на лист кальки твердым карандашом ЗН, так чтобы каждый контур был не толще острия бритвы.
Синий воск, как и зеленый и фиолетовый, поступает в продажу в разных формах и размерах. Наиболее экономичным для нашего случая был бы пятифунтовый (2,2 кг) блок, которого модельщику средней руки хватило бы на год, но самой большой популярностью пользуются фунтовые (453 г) блоки размером 3 9/16 х 5 3/4 х 1 7/16 дюйма (9 х 14,6 х 3,6 см). Ferris также выпускает фунтовые (453 г) блоки в прозрачной пластиковой упаковке по форме похожие на куб (3 9/16 х 3 9/16 х 2 3/8 дюйма -9x9x6 см). Весят и стоят они одинаково, так что каждый
модельщик сам решает, какие пропорции ему удобнее.Продается воск Ferris и уже нарезанными пластинами толщиной от 1/4 до 3/32 дюйма (от 6,3 до 2,4 мм), но за дополнительное удобство, разумеется, нужно платить. Профессиональному модельщику, время которого лучше всего тратить непосредственно на изготовление самой модели, «нарезка» является фактической экономией; однако для новичка, еще только овладевающего разными умениями, возможно, лучше начать с бруска и выпилить из него кусок необходимого размера.
Отпилить от целого блока пластину — задача мудреная, если не сказать трудная. Как и все операции с воском, делать это следует, не спеша, обдуманно, пока вы не освоитесь с материалом. Если вам уже доводилось держать в руках пилу, то вы знаете, как работать с деревом, а если ножовку - то знакомы и с работой по металлу. С воском, который мягче дерева и металла, свои хитрости.Следить за тем, как вы пилите, нужно тщательнее, иначе оглянуться не успеете, как уйдете в сторону и отпилите криво. Тем более что блок толстый, и чем глубже вы в эту толщину уходите, тем труднее следить за пропилом. При распиловке бруска воска лучше всего зажать его — да и все, что приходится пилить — в настольные тиски, а, за неимением оных, в С-образную струбцину, но не слишком туго, а то блок треснет. Конечно, если у вас достаточно сильные руки, то можно ограничиться и финагелем, на котором блок нужно держать, чтобы он не двигался.
Только не подставьте собственную руку под пилу. Прежде, чем отпиливать, нанесите по периметру блока контур пропила, затем произведите пропил поперек всего блока. Возвратно-поступательные движения, которые облегчают распиловку древесины, здесь нежелательны, как и слишком интенсивные, когда лезвие начнет нагреваться и, следовательно, подплавлять воск либо в пространство между зубьями пилки, либо прямо в производимый распил. Если вы пользуетесь поперечной пилой, то идеальными будут неторопливые, ровные движения с нажимом только по ходу вперед. Если у вас пила Dozuki, то нажимать нужно по ходу вниз.
Пропилите как можно глубже с одной стороны, пока не почувствуете, что теряете абсолютный контроль над пилкой; поверните блок на четверть оборота и начните с нового места по наметке до следующего поворота бруска. Таким образом, ни один единичный пропил не будет служить вам преградой, и вы должны суметь отпилить достаточно ровную пластину без особых трудностей. Хочу вас предостеречь, когда у вас останется лишь узкий перешеек в центре, удерживающий две части вместе, продолжайте пилить очень медленно и без нажима, чтобы срезать брусок ровно; если в этот момент он отломится, в центре пластины вы получите либо бугор, либо ямку.
Когда вы успешно отделили пластину от бруска, ее нужно выровнять большим напильником для воска, придать ей равномерную толщину. Напильником, в отличие от пилы следует двигать только в одном направлении — вперед. Положите пластину на финагель и, придерживая
-92
левой рукой, а правой держа напильник плоской стороною к ней, приступайте. Движения нужно совершать прямо вперед, они должны быть медленными и «прочувствованными», чтобы большая часть работы совершалось насечкой инструмента, а не вашим нажимом . Не давите на напильник при движении назад; насечка не сможет выполнить свою задачу, как следует, а инструмент будет только вихлять. Не дерите пластину яростно взад и вперед, поскольку в результате получите неровную поверхность.
Выровняв пластину с двух сторон и придав ей желаемую равномерную толщину (в нашем случае — не более 2,5 мм), баретным надфилем тщательно сгладьте верхнюю поверхность, убрав все следы предыдущего опиливания.
Теперь смажьте резиновым клеем обратную сторону кальки с эскизом и лицевую, гладкую сторону восковой пластины, дайте клею подсохнуть и просто прижмите кальку к пластине. Беречь воск — хорошая привычка. Не приклеивайте ее по центру заготовки, так, что весь воск по краям нельзя было использовать, приклейте по углам, как можно ближе к краю, оставив свободными поля, чтоб в случае чего можно было исправит ошибки. Обычно, этого бывает достаточно, чтобы удержать кальку, но чтобы как можно точнее перевести эскиз на воск, нужны дополнительные меры. Чертилкой или просто длинной иглой наколите отверстия по всем контурам эскиза, чтобы весь этот точечный рисунок отобразился на воске . Теперь кальку можно снять и выпиливать по точкам (их можно и соединить тонкой линией), а можно и оставить, если вы уверены, что она не сместится при выпиливании.
Впоследствии, когда рука ваша станет тверже, можно будет обойтись и без этой трудоемкой процедуры, просто прорезав все контуры через кальку ножом X-Acto, удостоверившись, что рез достаточно глубок, и линии хорошо просматриваются после удаления кальки.