Чтобы вырезать двух дракончиков в зеркальном отражении, никаких особых инструментов не понадобится, все точные пропорции переносятся на глазок или с помощью штангенциркуля и толщиномера. Сам по себе способ зеркальной резьбы весьма удобен и очень пригодится вам позднее, когда вы перейдете к серьгам и браслету. Сначала сделайте эскиз одного дракона. Но еще раньше, на черновом наброске, хорошенько продумайте все возможные трудности. Особое внимание следует обратить на то, чтобы построение рисунка точно совпадало с только что сделанным кастом для камня: крапанам ничего не должно мешать; элементы дизайна должны как можно плотнее прилегать к касту, чтобы в готовом изделии все держалось прочно, ничего не болталось и не выпадало. Учитывая все это, перенесите рисунок на восковую пластину, которая должна быть примерно в два с четвертью раза толще готовой модели. Затем начинайте выпиливать по контуру, с особой тщательностью соблюдая все указанные ранее меры предосторожности: чем толще воск, тем больше вероятность перекосов и искажений с лицевой и обратной стороны. Выпилив, обровняйте все контуры по вертикали. Теперь по всей толщине проведите линию, вставьте в лобзик пилку №4 и разрежьте пластину пополам . Разнимите половинки и пометьте внутренние плоскости . Как видите, различие между ними, если и есть, то очень незначительное.
Разложите эти половинки по обеим сторонам каста помеченными плоскостями вверх. Вот так и выглядит черновой, контурный, вариант изделия. И при дальнейшем формовании и уточнении всех деталей и элементов, эти внешние контуры необходимо строго соблюдать, обрабатывая только верхнюю поверхность и не трогая боковых. Поэтому, если вы считаете, что в них нужно что-то изменить, делайте это сейчас и не забывайте о симметрии. Если вам кажется, что различие между половинками слишком значительно, проверьте по лекалу.
Еще одну вещь нужно проверить прямо сейчас — подходят ли полученные заготовки к касту. Если нет, если детали, которые должны соприкасаться, не соприкасаются, если основания неровные, если где-то нарушена эстетика, поправьте все сейчас, куда-то добавив воска, откуда-то убрав лишнее. Помните: эти три детали потом будут соединяться, и если сейчас вы упустите какие-то неточности, потом придется долго и нудно корректировать готовую модель, на которую и без того уже потрачено столько труда. Только после того, как вы убедитесь, что все три элемента идеально пригнаны друг к другу и гармоничны эстетически, можете отложить в сторону каст и приступить к проработке самих драконов.
Лучше практиковаться в работе над двумя изделиями одновременно, невзирая на искушение сделать сначала один, а потом другой. В этом случае у вас есть возможность на каждом этапе, от грубой формовки и до полировки, проверять симметрию. Вы также избавляетесь от риска получить второе изделие настолько лучшего качет-сва, что первое придется переделывать, как это часто случается, если вы воспринимаете Части целого как два отдельных объекта.
Для начала начерно прочертите на изделиях
общие контуры. В отличие от монограммы, где все поверхности были, практически, плоскими, здесь вам придется столкнуться с разной высотой, глубиной и толщиной. И как лучше скомпоновать все эти размеры, вам подскажет логика и здравый смысл. Понятно, что тело дракона должно быть толще в середине и сужаться к хвосту. К морде высота пластины тоже увеличивается. Все перепады поверхности — дело личного вкуса, но одно правило соблюсти необходимо. Самый низкий рельеф дракона не должен опускаться ниже ранта. В идеале его боковые поверхности не должны ниоткуда проглядывать: это чисто функциональный элемент дизайна, и он должен быть максимально скрыт от взгляда.
Формование начинайте с самых больших плоскостей, работайте полукруглым игольчатым надфилем, постоянно сравнивая обе части друг с другом, чтобы обработка была однородной. Однако вскоре этот надфиль перестанет справляться со всеми тонкостями и сложностями резьбы.Надфили, вообще, годятся, в основном, для геометрических форм, для растительных же и прочих «натуральных» орнаментов лучше подходят бормашина и нож. Сейчас вам следует закрепить в ручке X-Acto базовое лезвие №11.
При первом же надрезе вы почувствуете разницу между этим воском и синим. Он не образует тонкую стружку, как синий, а удаляется маленькими чешуйками, оставляя характерную рябоватую поверхность. Так что подход к этому воску следует изменить. Вы не сможете просто его обстругивать, как вы делали с более мягким синим; вы должны совершать более короткие движения — вместо ранее применяемых прямых резов — которые имеют формы пологой «U»: войти в воск, вырезать кусочек и снова подняться к поверхности.таким образом вы сможете избежать неосторожного скола воска.
От глубокого прореза может пойти трещина. Во избежание этого ставьте лезвие под очень острым углом к поверхности и срезайте воск тонкими слоями, пока не выйдете на нужную глубину. Лезвие №11 — универсальный инструмент. На этом этапе следует резать широкой стороной лезвия, а кончик пригодится, когда вы будете уточнять внутренние контуры и вырезать детали на поверхности воска. Обозначив самые большие плоскости , возьмите трафаретный нож №4, он поменьше и срезан не под таким острым углом.
У этого ножа двойное назначение: делать глубокие прорезы и разграничивать смежные формы . Используют его также и в качестве скребка. Для этого им ведут по поверхности назад — вместо движения вперед, как при обычных приемах резьбы, — удерживая его под углом в 75° к поверхности. Так можно внедрять в дизайн мельчайшие детали, а острые следы от лезвия №11 можно смягчить, придавая им округлые очертания.