Выборка воска изнутри любого ювелирного изделия требует не менее технически обдуманного подхода и, пожалуй, больших умений, чем формование наружной поверхности. Это — процесс, важный как с экономической, так и с функциональной точки зрения. Ведь большинство изящных украшений отливается в золоте и серебре, поэтому модельщик заинтересован в том, чтобы изделие было не только красивым, относительно простым в изготовлении и удобным в носке, но в стоимости металла. То есть, должен сделать модель «пустотелой» ровно настолько, чтобы модель казалась массивной, не будучи таковой, а, следовательно, тяжелой и дорогой. Толщина большинства дамских колец в восковой модели составляет не более 0,6 мм. Благодаря дивным свойствам золота модели эти отливаются из него вполне удачно, однако, модельщик, работая почти «без права на ошибку», обязан иметь точное представление о толщине каждой восковки.
Существует еще и чисто функциональный аспект «пустотелости» ювелирного изделия. В большинстве случаев очень тяжелый орнамент просто не подходит, хотя в то же время дизайн требует крупного изделия. Чаще всего это относится к серьгам. Нередко, по стилю требуются очень крупные формы, но сама природа серег запрещает им иметь какой-либо вес. Поэтому их стараются делать как можно тоньше и легче. Так же и броши — действительно тяжелая, массивная брошь будет оттягивать и даже рвать ткань, а, значит, она должна быть достаточно легкой. К тому же, чем меньше в изделии металла, тем меньше риск возникновения пористости при литье.
Чтобы вышлифовать восковку до толщины 0,75 мм (а именно такова ваша цель в данном примере), ничего не остается, кроме как обратиться к помощи бормашины. Прочие методы
— выдалбливание, выплавление, выскабливание
— либо слишком примитивны, либо требуют излишнего давления на стенки изделия, из-за чего те могут повредиться. Выемка же воска требует мягких, нежных прикосновений, на которые способна одна лишь бормашина. Это, конечно, внушительные вложения, но, если вы хотите получить качественный, «профессиональный» результат — иного выхода нет.
Бормашина должна крепиться на стойке, закрепленной на верстаке. Стойки необходимой высоты продаются в магазинах, торгующих ювелирным оборудованием. Если вы не сможете ее приобрести, в инструментальных лавках можно купить 3 фута (91 см) дюймовой (2,5 см) латунной трубы, закрепить ее во фланец подходящего размера и снабдить сверху крючком. Не подвешивайте мотор к потолку посредством цепи; излишние движения загубят все попытки добиться точности при резьбе. Не подвешивайте прибор за скобу в стене, угол рукава будет слишком мал, и сила тяжести усложнит работу инструментом. Закрепите штатив на верстаке таким образом, чтобы его основание находилось как можно дальше от вас, и чтобы свободный конец рукава находился на одном уровне с основанием стойки. Основание стойки должно находиться далеко за пределами вашего рабочего пространства на самом краю верстака, мотор, закрепленный на крючке должен нависать над верстаком. Закрепите основание тремя шурупами и подключите реостат сзади верстака так, чтобы педаль была удобно расположена. Подсоедините наконечник к свободному концу рукава таким образом, чтобы выступ на приводном тросике вошел в С-образный паз втулки привода наконечника.
Прежде, чем приступить к работе над самой моделью, которая займет не один час, неплохо бы потренироваться на куске воска. Установите в наконечник круглый бор 8 или еще более крупный (если у вас модель «Фаро», не вставляйте бор очень глубоко — потом трудно будет вынимать. Вместо этого вставьте его на три четверти и медленно закройте фиксатор. Будьте осторожны: в этой модели очень тугая пружина, которой можно прищемить палец. Если у вас модель 30, поверните ключ против часовой стрелки, раскройте кулачок на нужную ширину и вставьте бор. Затем зажмите ключом обратно). Слегка нажмите на педаль реостата. Если почувствуете, что она ездит по полу, поставьте ее на резиновый коврик. Потренируйтесь менять скорость вращения бора, сильнее или слабее нажимая ногой на педаль.
Самая высокая скорость — когда вы почти до отказа вдавливаете педаль — понадобится лишь при шлифовке очень больших поверхностей очень большим бором. Независимо от того, насколько хорошо смазаны мотор, рукав и наконечник, всегда будет присутствовать вибрация. Вибрация, вообще, увеличивается со скоростью. А, поскольку воск одинаково хорошо режется и на самой малой скорости, и на максимальной, то работайте с такой скоростью, которая обеспечит максимальный контроль над инструментом.
Удерживать наконечник, как я понял по собственному опыту, лучше всего не сильнее, чем мы сжимаем карацдаш или ручку в пальцах, особенно, если вы пользуетесь узким наконечником «Фаро».Единственное различие в направлении движения руки: пишем мы от себя, а воск режем по направлению к себе. Бор вращается против часовой стрелки, и если вы будете сильно им надавливать, зубцы не смогут правильно врезаться в воск, и инструмент перестанет вас слушаться.
Бормашина изначально предназначена для резьбы по металлу. Поэтому подумайте, насколько легче должно быть прикосновение бора к воску, который и ногтем-то можно процарапать. Необходимо поддерживать постоянный контроль как над давлением ноги на педаль, так и над нажимом руки на воск. Часть секрета управления наконечником кроется в том, насколько хорошо вы расположите руку. Локоть должен находиться на подлокотнике, кисть руки — на финагеле. При этом желательно, чтобы мизинцем вы держались за верстак, остальными пальцами направляя инструмент.
Набив руку на кусочке воска, можете приступать к работе. Выбирать воск из модели можно двумя способами: самой тонкой пилкой отпилить шинку в местах перехода к верхушке (Рис. 6.4а) и потом беспрепятственно выбрать воск. А можно работать и с тем, что есть, и именно так я и рекомендую вам поступить в нашем проекте. Всегда есть вероятность, что верхушка, утоныиившись до 0,75 мм, слегка перекосится, и потом ее трудно будет точно скрепить с шинкой, сохранившей прежнюю толщину. Кроме того, вам неплохо и попрактиковаться в работе с наконечниками под разными другими углами, а не только сверху вниз.
Перед началом работы позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы определять приблизительную толщину воска. Источник света должен находиться сзади не все время, только когда вы приблизитесь к желаемой толщине. Большинство модельщиков могут судить о толщине изделия по цвету воска на просвет. У этой процедуры есть один недостаток: если свет должен находиться позади изделия, то должен светить вам прямо в глаза. Выборка воска в модели — достаточно утомительное замятие и без напряжения глаз.
Есть, правда, одно решение проблемы — в нужный момент поставить на финагель зеркало, чтобы свет, отражаясь от него, проходил через восковку. Еще можно просверлить в финагеле полудюймовое отверстие под 45° и ставить в него маленький фонарик на батарейках. Для своих работ я изготовил лампу в корпусе, который закрепил на передней части верстака слева от финагеля . Он состоит из четырех деревянных досок толщиной 1/4 дюйма (6,3 мм) (опять же подойдет старый ящик из-под сигар), скрепленных или склеенных друг с другом, чтобы образовать полость для стандартной 4-ваттной люминесцентной лампы.
Поскольку долго смотреть на сильный источник света вредно для глаз, я выпилил в корпусе сверху, поближе к финагелю, прямоугольное отверстие размером 1 х 3/4 дюйма (25,4 х 19 мм). Проходящего через него света от лампы достаточно, чтобы определить толщину восковки. Источник света находится близко к финагелю, и это позволяет мне рассматривать восковку, не вертя головой. А, закончив работу, я просто снимаю корпус с лампой и убираю до следующего раза.
Определившись с источником света, можно начинать. Вставьте в наконечник бормашины самый большой круглый бор. Всегда пользуйтесь бором максимального размера, который подходит к данной работе, результатом будет гладкая, равномерная по толщине, стенка. Теперь этим бором постарайтесь выбрать весь воск внутри верхушки до места перехода ее в шинку. Работайте неторопливо и с осторожностью, регулярно проверяя толщиномером толщину каждой диагональной выемки на верхушке . Когда он будет показывать одинаковую толщину в 0,85 мм по всем выемкам и по шинке (где воск выбран), остановитесь и смените бор.
Если вы теперь посмотрите верхушку на просвет, то увидите перемежающиеся темные и светлые зеленые линии. Светлые — это бороздки, которые вы уже довели до нужной толщины, темные — рубчики, которые пока еще толще всего остального изделия. Придавая такую же толщину и им, вам придется проверять их на свет: они должны быть одного цвета со всеми остальными частями. Для начала давайте-ка посмотрим, как все это выглядит в поперечном сечении . Бороздки — самые тонкие участки, самые же толстые — пересечения рубчиков. Чтобы сделать все одинаковой толщины, вам придется срезать воск с этих пересечений и со стенок рубчиков. Если вы, проверяя изделие на просвет, положитесь на точность собственного глаза, то пересечения и сами бороздки будут нужной толщины, а вот стенки рубчиков окажутся слишком тонкими. Во избежание этого, проверяйте цвет под разными углами.
Возьмите бор, который поможет не выбрать лишнего из рубчиков. В зависимости от различия в толщине разных мест, придется применить не один, а несколько боров. Работа медленная и кропотливая, но настолько необходимая, что я еще не встречал ни одного модельщика или человека, разбирающегося в ювелирном деле, который не проводил бы с внутренней поверхностью модели столько же времени, сколько с формованием наружной стороны. Старайтесь работать борами настолько долго, насколько это возможно, снимая материал до сотой доли миллиметра, отделяющей вас от желаемой толщины. Когда вся внутренняя поверхность будет на просвет однородного цвета, отложите боры и начинайте чистить щеткой из стекловолокна, пока не удалите все следы от бора и не добьетесь ровной, слегка текстурированной поверхности. Если захотите совсем уж довести ее до совершенства, то каменными борами, едва-едва касаясь, огладьте каждую вогнутость.