Моделирование из воска ювелирных изделий » Листовой воск и воск в прутках

Проверка свойств воска

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:33:56 +0000

Из восков для резьбы сразу же приходят на ум Ferris, из которых зеленый, плавясь, сразу превращается в жидкость, фиолетовый сначала становится вязким, а еще большей вязкостью обладает синий. Литейные воски тоже бывают разных марок, но все они плавятся при значительной меньшей температуре, чем воски для резьбы. Воски для наплавления и листовые плавятся при еще более низкой температуре, а застывают гораздо дольше, и каждый в форме для выпечки образует свою конфигурацию.
Для начала расплавьте в столовой ложке понемногу каждого воска и вылейте на противень. В зависимости от типа воска и от способности свободно растекаться, конфигурации будут разными. Разными будут и толщина и протяженность «разлива». Понятно, что чем дольше воск застывает, тем шире успевает разлиться. Вылейте еще по ложке воска, но, уже не дожидаясь, пока он совершенно расплавится, и посмотрите, какие конфигурации получатся из более вязкого. Перед тем, как плавить, раскрошите воск, и пусть отдельные кусочки останутся не растаявшими. Вылейте часть на уже застывший узор и посмотрите, какой текстуры можно добиться таким способом. Вылейте половину прежнего количества на застывший узор. Посмотрите, как лягут два слоя. Расплавьте еще немного воска и попробуйте раскрыть потенциал для наращивания воска.
Меняйте высоту разлива: начните с нескольких дюймов (1 дюйм = 2,54 см) и постепенно поднимайте ложку до целого фута (1 фут = 0,-3048 м) или даже выше. Вы увидите, что узор, равно как и контуры, будут становиться более уникальными в зависимости от скорости падения струи. Воском для наплавления, например, можно создать полную иллюзию водяных брызг. Не бойтесь играть. Вся прелесть подобной игры как раз и заключена в непредсказуемости: один эксперимент тянет за собою другой, и никогда не знаешь, что из чего выйдет.
Определившись со свойствами каждого воска и с тем, как он ведет себя в разных условиях, поднимите одну сторону противня на 30°-45° и повторите эксперимент. Теперь вы можете точнее оценить силу потока и от каждого воска добиться совершенно разных конфигураций. Компания Ferris быстро разобралась в этом явлении
и выпустила воск, специально предназначенный для создания моделей по случайным эффектам, Pour-a-Тех, твердый зеленый воск, который, разливаясь по плоской поверхности, напоминает потоки лавы. Отполировав в глянец, можно получить довольно приятный эффект. А если вам не понравится то, что получилось, всегда можно переплавить и попробовать вылить снова.

Сборка деталей стебля

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:31:52 +0000

Выложите все элементы на стеклянную пластину: листья, розетку и кусок достаточно толстой восковой проволоки, который послужит стеблем. Если нужно, положите под стекло кальку с эскизом. Кончиком электрошпателя расплавьте немного проволоки и нанесите на точки соединения листьев со стеблем . Когда воск остынет, листья можно будет гнуть в любую сторону, как вам покажется красивее и естественнее.
Добавьте к стеблю парочку острых наплывов воска — шипов. Ну, и, наконец, вставьте стебель наполовину в розетку снизу и закрепите капелькой воска. Чтобы не утруждаться лишней полировкой в металле, можно сейчас убрать лишний воск в местах скрепления. Когда вы наберетесь опыта, то будете делать это прямо электрошпателем, хорошенько нагрев его и бесконтактно проведя вдоль поверхности: тепло оплавит неровности и придаст изделию блеск, не повредив основной структуры. Врезкльтате, при условии, что шпатель находится в умелых руках, вы получите безупречную сияющую и ровную поверхность; но если шпатель в руках недостаточно искусных - это катастрофа.

Брошь, выполненная путем заливки воска

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:30:02 +0000

Эту брошь мы будем делать по первому варианту — полная случайность, зависящая от формы материала или вещества, которое мы выбираем, чтобы вылить на него жидкий воск.
Инструменты и материалы
Несколько листов розового воска для наплавления или
Кусок мягкого литейного воска Алюминиевая кастрюлька и разливочная ложка
Газовая или электрическая плитка Смазка для воска или глицерин Любой предмет или поверхность, которые могут дать интересную конфигурацию
Процесс очень прост. Вы его уже проводили, когда делали пресс-форму и наливали в нее воск. Принцип совершенно тот же, а расплавленный воск принимает ту форму, в которую его заливают. Разница лишь в том, что пресс-форму заранее продумывали и изготавливали, и воск содержался в ее границах. В данном же случае в качестве формы нам может послужить только текстура поверхности, по которой воску позволено бежать свободной струйкой. Конечно, ели вам нужно сохранить форму изделия, вы можете наплавить бордюр из воска прямо на форму (например, на кусок древесной коры) и залить воск в такой полый резервуар. Однако в большинстве случаев вы будете позволять воску образовывать произвольные формы, уточняя их впоследствии острым ножом.
Имеются два непостоянных фактора, которые необходимо регулировать: материал для вашей «матрицы» и тип и температура воска. Метод нанесения воска, впрочем, тоже нуждается в контроле. Сначала следует познакомиться с поведением различных восков. Для этого лучше всего воспользоваться самой простой поверхностью — алюминиевой формой для выпечки, который сначала положите на стол ровно, а затем постепенно меняйте угол наклона.

Мягкий самоклеящийся воск

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:27:37 +0000

Стандартный листовой воск облегчил нам создание фона для нашего барельефа; самокле-ющийся липкий сделает ее еще легче.
Среди многочисленных возможностей изготовления модели единственная, которая была нам пока недоступна — соединение двух деталей в воске.Провалом заканчивались любые попытки сплавить внешнюю резную деталь с внутренним фоном, будь он хоть оригиналом из воска для резьбы, хоть копией из литейного воска.Удачей можно было считать, если разрушенной оказывалась только внутренняя деталь, но куда чаще ремонт требовался и резной модели.
А вот с помощью самоклеющегося воска выполнить эту работу проще не бывает.
Поскольку самоклеящийся воск с воском для резьбы скрепляется не самым лучшим образом, лучше сначала сделать по резной модели безусадочную пресс-форму. А затем уже, используя в качестве основы для барельефа копию из литейного воска, просто повторить предыдущие операции: вырезать приблизительную форму фоновой детали, мягко, но плотно обжать ею резную модель (но уже копию) изнутри и обрезать по краям. Все. Ваша фоновая деталь клеится, держится на месте и готова к отливке. Хочу предупредить: клейкая сторона должна проступать через ажурный узор. В большинстве случаев это не создает трудностей при отливке — но лучше проконсультироваться с конкретным литейщиком, чтобы убедиться.
Самоклеящийся воск продается в листах тоже разного размера, как и стандартный листовой, только каждый лист покрыт блестящей бумагой, защищающей клейкую поверхность.
Понятно, что изготовлением фона для барельефов применение самоклеющегося воска не ограничивается. Он подойдет и тогда, когда на готовую модель из литейного воска нужно наложить простой орнамент. Предположим, к примеру, что вы получили заказ на целую линию колец. Все они, в общем, одного характера — простой обруч (Рис. 9.9а), разница только в декоре. Вам нужно всего лишь декорировать полдюжины или около того заготовок из литейного воска — элементарная задача при наличии самоклеющегося воска, на который, в отличие от стандартного листового, вовсе не нужно приплавлять декор, чтобы он прочно держался на месте. Просто охладите воск, как мы всегда делали, и, не снимая бумажного покрытия, прорежьте нужный орнамент . Осторожно, самым кончиком ножа, чтобы не повредить воск, подцепите получившуюся аппликацию и наклейте на заготовку . К этому моменту воск снова станет совершено мягким и приклеится к любой поверхности. Однако именно в силу этой мягкости он очень уязвим, поэтому прижимайте не пальцами, чтобы не оставить следов, а круглым деревянным стеком . Задиры, неизбежно возникающие от ножа на любом воске, можно при желании срезать или вышлифовать прямо сейчас. Остальные неровности можно опилить позднее, уже в металле.
Помните: каким бы ни было основное изделие, всегда делайте с него холодную безусадочную пресс-форму. Она — ваша мастер-модель. И только после того, как будет наклеен самокле-ющийся воск и все изделие отлито и зачищено, можно переходить к резиновой пресс-форме, где обязательно нужно учитывать усадку.

Листовой воск в сочетании с воском для резьбы

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:26:38 +0000

Пользуетесь ли вы стандартным воском или же липким, первый этап один и тот же: вырезаете ажурный трафарет и приводите его в полную готовность к отливке.
Если вы пользуетесь стандартным листовым воском, у вас есть выбор: оставить модель в воске или отлить в металле. В действительности разницы особой нет, но очень уж замысловатую восковку лучше бы не подвергать риску дополнительной обработки. Влюбом случае процедура та же самая: из листового воска, толщиной 14, 16 или 18 B&S (1,63, 1,29, 1,02 мм), в зависимости от того, какой вес вы хотите добавить к своему изделию, вырезаете трафарет примерной формы и нагреваете, пока он не станет податливым, но поверхность еще не потускнеет. Затем медленно и осторожно обжимаете им резную модель с тыльной стороны, чтобы он лег плотно, без промежутков . Если модель выпуклая, делать это нужно с особой осторожностью, чтобы не образовалось мест, слишком тонких для качественной отливки. Правильно уложив воск, обрежьте края с небольшим запасом.
Остывший воск можно легко вынуть, отделив внутреннюю деталь от остальной модели и приготовив к отливке . Теперь у вас есть пластина-фон для барельефа. Если вы хотите на этом этапе усилить текстуру, нанесите кончиком чертилки точечный пунктир, но будьте осторожны — не деформируйте изделие, иначе оно развалится на две половинки, которые, конечно, можно и спаять в металле, но они уже никогда не подойдут друг к другу точно. В качестве меры предосторожности, особенно с выпуклыми изделиями, с которыми никогда нет уверенности, что внутренняя деталь совпадет с внешней, нанесите на верх и низ каждой половины по крохотной метке, чтобы потом правильно их совместить.
Когда обе детали вернутся к вам в металле, перед вами встанет еще один выбор: спаять их сейчас и превратить в цельную модель, по которой уже и будет делаться пресс-форма, или же спаивать их уже в готовом изделии. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Припаивание изделия с замысловатой резьбой
к фону — процесс долгий и утомительный. Делая из двух деталей цельную модель, вы экономите время. Однако, если вы не текстурировали листовой воск, то полировка станет проблематичной, но проблемы можно избежать, если полировать внутреннюю деталь отдельно, а затем уж припаивать ее на место. Кроме того, вы одновременно можете и улучшить внешний вид своего изделия, отлив резной верх в золоте одного цвета, а внутренний фон — другого.
Лучшим решение было бы, конечно, сделать пресс-формы ко всему: и резной детали, и внутренней, и обеих в целом виде. Это не только даст вам больший выбор, но и поможет в дальнейшем снизить стоимость и вес вашего резного барельефа.

Колпачки для жемчужин

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:25:07 +0000

Для колпачков — функциональных элементов, в которые детали определенной формы приклеиваются или заклёпываются, чтобы их можно было подвесить на цепочке или крючочке — в первую очередь, используется как раз листовой воск. Мне доводилось делать такие колпачки не только для жемчужин, но и для подвесок самой разной формы из самых разных материалов: окаменел остей, минералов, лосиных зубов или львиных когтей. Для каждого предмета требуется колпачок своей формы, и лучше всего для этой цели подходит именно листовой воск.
Для жемчужин неправильной формы отрежьте от листа воска треугольный кусок, размером примерно в две трети самой жемчужины . Окуните его в теплую воду и сверните фунтиком вокруг жемчужины, соединив края внахлест . Жемчужину предварительно слегка смажьте смазкой, чтобы потом легче было вынуть. Но — потом, а пока спаяйте нахлест и аккуратно обрежьте фунтик по периметру . Режьте осторожно, чтобы не поцарапать жемчужину (для более твердых материалов никакой опасности нет). Теперь ножом срежьте образовавшийся после пайки рубчик . Воб-щем, все — осталось только прикрепить петельку к верхушке колпачка, в котором отпечатались и все неровности самой жемчужины.
Подвешивать жемчужины можно по-разному. Во-первых, поставить восковую петельку либо на тыльную сторону, либо на нижний край детали. Во-вторых, прорезать несколько отверстий в низу детали. Отверстия можно сделать почти незаметными или ввести в дизайн: повторить в них форму жемчужин, пропустить по ним витые ободки или даже представить естественной частью формы броши. Что бы вы ни предпочли, помните: хоть роль им отведена чисто функциональная, но все же они видны, а потому должны быть тщательно продуманы. И вообще, все изделие, какой бы «стихийной» ни казалась его форма поначалу, в готовом виде не должно выглядеть неряшливой, беспорядочной кучкой материала, непонятно зачем украшенной драгоценными камнями. Такие фантазийные формы обретают красоту, только если случайную вспышку воображения удается обуздать строгой, хорошо обдуманной техникой. Поначалу вашей рукой может двигать чистое вдохновение, но к концу она должна подчиниться здравому размышлению и точной технике.

Проволока для кастов

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:24:16 +0000

Это — один из многочисленных видов проволоки, выпускаемых для модельщиков по воску. Конечно, она не идеальная замена металлическому касту, но вполне может быть отформована для дальнейшего размещения камня и отливки в металле. И учтите — если вам не удастся сформовать каст сразу, лучше начать все сначала, чем ремонтировать: любые переделки образуют на поверхности рябь, устранить которую не удастся никаким опиливанием. Существуют два метода закрепления каста на поверхности листового воска. Можно поставить прямо на воск, проведя с обратной стороны горячим шпателем и закрепив таким образом, а потом теплым ножом прорезать в касте отверстие, чтобы маневрировать камнем. Или можно сначала прорезать отверстие, точно соответствующее внешнему контуру каста, установить в него предварительно отформованный каст и соединить проволоку с листом с тыльной стороны. Приемлем любой метод: хитрость изготовления каста не в том, чтобы скрепить проволоку с листовым воском, а в том, чтобы соединить концы проволоки и получить кольцо.
До сих пор вам приходилось спаивать материалы с разными температурами плавления, действуя косвенным образом: вы плавили один материал и, тем самым, размягчали другой. Детали из одного материала следует скреплять прямым нагревом. И здесь можно ненароком расплавить все соединение.Чтобы процесс прошел без помех, нельзя просто приложить край к краю, как вы обычно это делаете с воском для резьбы. Тогда стык точно проплавится насквозь и никакого соединения не будет. Края нужно соединять не встык, а внахлест. Оберните камень восковой проволокой по рундисту и обрежьте с запасом 1/16 дюйма (1,5 мм) . Не вынимая камня и придав всей конструкции жесткость, которой она обычно не отличается, прикоснитесь горячим шпателем только к нахлесту, указательным пальцем прижимая нахлест сверху к камню. Расплавившись, воск из нахлеста расплавит и воск под собой, создав нужное соединение.
Продолжайте прижимать соединение пальцем, пока воск не застынет. Процесс может затянуться, поскольку воск плавится-то легко, а вот застывает далеко не сразу, так что вооружитесь терпением. Не ослабляйте нажима, пока не будете уверены, что воск полностью застыл. Получившийся рубчик следует удалить до того, как вы поставите каст на брошь, особенно, если будете это делать вторым методом: вырезая в листе отверстие и вставляя в него каст. Обрезать рубчик, пожалуй, самая трудная из всего процесса задача. Воск все еще мягкий, и малейший нажим может его повредить, невзирая на присутствие камня внутри. Единственный выход — взять совершенно новый, еще незатупившийся нож, и смочить его в смазке, чтобы свести сопротивление воска к минимуму. На идеальный результат не надейтесь и сгладить неровности не пытайтесь: все это подождет до получения металлической отливки. Просто поставьте каст с камнем в брошь и припаяйте. И только после того, как каст будет прочно сидеть на месте, камень можно вынуть.

Витиеватая брошь

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:23:43 +0000

Розу мы вырезали из листового воска, практически, так же, как и из металла, ну, разве что работа с листовым металлом потребовала бы времени раз в десять больше, и результат получился бы куда менее живым и естественным. Но это, тем не менее, возможно. Все то, что нынче мы делаем из воска для резьбы, можно изготовить из металла — и делалось много лет назад. Сами же по себе присущие воску свойства используются крайне редко. В следующем проекте, да и во всей следующей главе, мы как раз и займемся воском не как заменителем металла, а как самостоятельным материалом.
Материалы и инструменты нам понадобятся те же, что и для розы. Кроме того, мы используем несколько кабошонов, жемчужин неправильной формы и кусок готовой восковой проволоки для кастов. Придется поэкспериментировать с различным и типами листового воска. До сих пор вы ограничивались наименее гибким, который становится хрупким даже при комнатной температуре, а для работы требует постоянного подогрева. Однако даже среди наиболее хрупких видов листового воска имеются варианты. Есть обычный, многоцелевой, с которым вы и работали все это время; есть потверже и помягче, есть такой, на котором почти не остается царапин, а есть — на котором не видно следов от пальцев. Существует даже совершенно отличный от прочих вид листового воска: чтобы он стал гибким, его не нужно подофевать. Его обычно окрашивают в зеленый цвет, в отличие
от трех оттенков розового, которым обозначают стандартный тип. Разумеется, этот зеленый воск не следует ни в коем случае путать с зеленым воском для резьбы; он самый мягкий из всех, прекрасно гнется и держит форму.
Лично мне этот зеленый листовой воск показался даже чуточку слишком гибким, однако, в сочетании с более твердыми материалами, его можно отлично использовать для получения таких форм, которые не выходят ни с каким другим материалом. Он настолько гибок, что его можно нарезать на полоски и сплести косичку или даже соткать «коврик». Можно укладывать складками в розетку или сделать помпон и прикрепить к более твердому воску. Есть у него и еще одно, весьма практичное свойство, которое понадобится вам позднее, когда мы займемся чеканкой: он прекрасно держит оттиски.
Если применение гипса — непрактично, все, что вам нужно — вдавить зеленый воск во все детали любого объекта, отлить заготовку в металле, и у вас получится форма, готовая для заливки в нее расплавленного воска или вдавливанию в нее все того же листового воска. Здесь можно достичь очень четкой проработки деталей. Если в листовой воск вдавить монету — отпечаток будет содержать почти все крошечные детали оригинала.
Однако для этого нашего проекта, в котором детали будут добавляться к основной структуре, предпочтительнее обычный хрупкий воск. Здесь, вместо всегдашних тщательно продуманных набросков и эскизов, мы положимся на случайную, прихотливую игру фантазии. И придерживаться станем только одного заранее заданного момента — приблизительных габаритов изделия и камней в нем.
Для начала вырежем из розового листового воска толщиной 18 B&S (1,02 мм) кусок любой пришедшей на ум формы. Окуните его в теплую воду и изомните в пальцах, словно кусок фольги. Выньте из воды и окиньте критическим взглядом: не нужно ли подработать, где-то изменить силуэт ножом или добавить «интересности». Разместите камни и посмотрите, хорошо ли они ложатся, или нужно что-то изменить, технически или эстетически. Убедитесь, что края образуют достаточно ровный бордюр, чтобы брошь при ношении лежала правильно. Когда вы добьетесь удачного распределения форм по поверхности, то увидите, что получили нечто, совершенно уникальное, чего нельзя получить ни из какого другого материала. Вещь будет обладать текучим изяществом тканевой драпировки, четкостью линий смятой бумаги, а, отлитая в драгоценном металле — неповторимыми особенностями ручной чеканки.
Дальнейшая задача — чисто техническая: закрепить на поверхности структуры касты, может, пропустить по их периметру витую восковую проволоку, сделать колпачки для жемчужин и восковые петельки, на которых они будут подвешены.

Формование цветка

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:22:15 +0000

Здесь пришла пора вспомнить о трех вставляемых друг в друга чашечках. Чтобы им друг в друге было удобно, сначала нужно сделать внутреннюю, а уж потом, по ней, две наружных. Перерисуйте свой шаблон на лист воска и вырежьте контур центральной детали. Красота розы, в немалой степени, основана на асимметрии лепестков. Внутренняя чашечка — это, по сути, круг, разделенный на три, четыре или пять частей, напоминающий лист клевера. Чтобы из плоского круга получить чашечку, нужно опустить его в горячую воду, и каждый лепесток осторожно согнуть, внахлест у центра. Причем здесь строгая симметрия как раз не нужна: один лепесток находит на другой слева направо, другой справа налево, один чуть больше, другой чуть меньше — так даже лучше.
Теперь окуните верхнюю часть чашечки в горячую воду и осторожненько, большим и указательным пальцами, отогните каждый лепесток сверху, придав ему знакомую всем форму. Чтобы придать лепесткам более полную реалистичность, их можно слегка надсечь по краю.
Теперь нужно короткий — около 12 мм - кусок восковой проволоки прикрепить к самому основанию центральной детали. Для этого нужно сначала взять кусок значительно длиннее, чтобы при нагреве он мог удерживать деталь на месте. Отрезок в 7,5 см приложите к нужному месту на чашечке и самым слабым нагревом приплавьте стержень. И проволока и листовой воск плавятся гораздо быстрее, чем воск для резьбы, а застывают гораздо дольше. Только дождавшись, когда воск затвердеет, острыми ножницами обрежьте стержень до нужной длины.
Этот стержень никакой эстетической нагрузки не несет: его единственная функция — соединять все детали. Пропущенный через обе внешние чашечки розы, он войдет в отверстие в верху стебля и скрепит весь цветок. Эти две внешние чашечки должны быть сформованы так, чтобы стержень прошел через отверстие в них.
Вторую чашечку делайте так же, как и первую. Убедитесь, что вся «механика» в порядке: обе чашечки соответствуют друг другу, и стержень вошел на место, и только потом начинайте придавать эстетический вид: максимум естественности лепесткам. Подкручивая лепестки, постарайтесь, чтобы чашечки как можно плотнее сидели на стержне, не крутились и не сползали по нему. Потом проведите всю операцию в третий раз — для внешней чашечки.

Формование листочков

admin — Thu, 31 Dec 2009 13:21:32 +0000

Зубчатые листочки воспроизвести в воске, пожалуй, самая непростая задача в этом проекте. Для этого понадобится самое маленькое и острое лезвие, вроде шарнирного ножичка или даже хирургического скальпеля в специальном держателе.
Сначала вырежьте общий контур листочка. При этом по краям будут, конечно, возникать мелкие задиры. Обычно мы и не пытаемся устранить их в воске, предпочитая вышлифовать уже в металлической отливке.Однако, поскольку здесь мы стремимся к аккуратности, поверхность следует подготовить, чтобы этих задиров было как можно меньше. Можно просто пройтись по остывшему воску шкуркой, но это будет слишком грубая обработка, нам же нужна, повторяю, тонкая работа. Поэтому воск следует согреть, и срезать задиры одним движением самого острого лезвия, ведя его почти параллельно поверхности . Можно также поскрести поверхность в обратном направлении, чтобы задиры не поднимались, а ложились по краю . На этот раз лезвие нужно держать почти вертикально .
Вырезать зубчики довольно просто, нужно только время и тщательность. Если хотите добиться однородности, не пытайтесь делать это на глазок.Сначала нужно легко очертить трафарет, а, может, даже и вырезать его и наклеить на воск резиновым клеем, чтобы он не сползал, пока вы будете резать. Потом кальку можно снять, а остатки клея просто стереть пальцем.
Во время резьбы все время проверяйте воск на гибкость: тонкие детали весьма склонны ломаться. Схватившийся воск просто окунайте в горячую воду тем краем, с которым работаете. Когда деталь станет гибкой, начинайте резать зубчики, держа нож под прямым углом, чтобы края были ровными. Работая таким образом с листовым воском, всегда прорезайте к краю. Нож ставьте сначала в вершину угла и от нее прорезайте две линии . Не пытайтесь прорезать все с первого раза: несколько легких движений легче контролировать, чем одно резкое и сильное. Ведь на листовом воске исправить дефекты, практически, невозможно. Если на него нанести расплавленный воск, то он почти наверняка тоже расплавится. Чтобы починить испорченное место, нужно капнуть воском не только на него, но и рядом, чтобы «заплатка» была достаточно большой, и ее можно было бы обрезать до первоначальных контуров. Но даже и тогда прочность воска уже никогда не будет прежней. Порой, проще бывает просто вырезать новую деталь. Впрочем, ничего такого не случится, если вы будете следить за гибкостью воска и остротой ножа.
Однако с вырезанием листочков затягивать не стоит: если долго вертеть воск в руках, на нем останутся следы от пальцев, а форма станет неопределенной. Поэтому, приступая к работе, вы должны четко представлять себе конечный результат. Листочки должны быть разделены на две слегка выпуклые части. Для этого слегка примните их посередине. Потом по этой средней вмятой линии будет проложена тонкая восковая проволока. Формовать воск лучше всего в теплой — не в горячей — воде, несмотря на то, насколько сморщится кожа на пальцах во время процесса..
Специальным деревянным стеком сделайте тонкие зарубки, а потом, подложив под обе половинки листочка большие пальцы, слегка выгните воск по ним, чтобы образовалась округлая «V». Формуйте погруженный в воду лист, нажимая на обратную сторону половинки большим пальцем, придавая с лицевой поверхности форму другими пальцами. Потом выньте листочек из воды и посмотрите, что получилось. Может быть, понадобится что-то уточнить: чуть больше подогнуть зубчатые краешки, слегка изогнуть вбок кончик, где-то примять, а где-то придать большую выпуклость, короче, придать больше естественности. Все это делайте опять-таки в воде. И не забудьте о боковых прожилках, которые тоже делаются стеком, а потом на эти зарубки накладывается тонкая проволока.
Восковой пруток выпускается в блоках, наподобие пачек со спагетти, и бывает самого
разного профиля: круглого, полукруглого, квадратного, треугольного и плоского. Есть также и проволока специально для колец, точнее, для оправ (кастов) камня: ее можно разрезать на касты с тремя, четырьмя и шестью зубцами (кра-панами). Кроме того, ее продают еще и в тубах - наборами разной толщины и формы - или на бобинах. Именно эти два варианта предпочитает большинство профессионалов. При наличии ассортимента восков разных размеров и формы на рынке: у вас есть замечательная возможность выбирать, если вы начинающий модельщик или просто хотите поэкспериментировать.
Этот материал, как и листовой воск, очень хрупок, и потому обращаться с ним нужно весьма осторожно: не стискивать в пальцах, прикасаться нежно, не допускать перегрева; работать очень маленькими и острыми инструментами. Здесь требуется самая тщательная и осторожная работа, которую только может делать модельщик. Восковая проволока отличается большой гибкостью, плавится при очень низкой температуре и почти сразу становится жидкой, что не позволяет нагревать ее напрямую.
Нужен косвенный нагрев: нагрейте листовой розовый воск до полужидкого состояния, и уже от его тепла слегка подплавится синий стерженек проволоки. При этом не забывайте, что и розовый воск, в свою очередь, не терпит перегрева. Иначе проплавите в нем дырку, заделать которую будет уже невозможно. Поэтому должен использоваться минимально возможный нагрев, при котором работу можно было выполнить. И здесь вам не обойтись без электрошпателя, позволяющего строго контролировать температуру. С ним вы можете не беспокоиться, что превысите заданный предел и случайно перегреете инструмент, а, значит, все внимание можете отдать процессу скрепления.
Отрежьте кусочек проволоки нужной длины, с учетом последующего подравнивания. Слегка прижав ее по центральной линии на лицевой стороне листочка, переверните его, чтобы скрепить прочно. Делать это нужно твердой рукой.
Снова ненадолго окуните изделие в воду, теперь в последний раз; кончиком ножа прорежьте на тыльной стороне по ходу проложенной проволоки узенький V-образный желобок. Толщина листа и всего-то 1 мм, так что глубина желобка не должна превышать 0,5 мм. И учтите, что со всеми этими зарубками изделие стало еще более хрупким: одно неверное движение или слишком сильный нажим — и оно треснет как раз по ним.
Возьмите на кончик шпателя немного воска и, не прикасаясь к листочку металлом, капните на оба конца желобка. Это и будет косвенный нагрев проволоки, которая с лицевой стороны припаяется к месту. Не забудьте только сначала проверить, правильно ли вы задали температуру. Теперь то же самое проделайте по всей длине желобка, но только капайте не в центр желобка, а по его краю, иначе листочек даже от такого тепла немедленно распадется на две половинки. Проверив, что одна половина надежно закреплена, вы теперь уже мало рискуете разрушить все изделие.Заметьте, что восковая проволока дважды удаляется от источника тепла — шпателя. Жидкий воск на кончика шпателя плавит листовой воск, который в свою очередь, подплавляет проволоку только, чтобы аккуратно и надежно прикрепить ее к листку. Закончив работу, сгладьте все неровности, имеющиеся с тыльной стороны: лишние комочки и выпуклости соскребите ножом, а вмятости заполните воском. Зазубрины можно устранить щеточкой из стекловолокна. Однако добиться исходной гладкости даже не надейтесь — финишная полировка возможна только на металлической отливке.
Такой способ скрепления разных слоев косвенным нагревом с тыльной стороны применим не только к листовому воску, особенно в тех случаях, когда есть опасность, что от прямого нагрева с лицевой стороны деталь может разрушиться. Нередко, когда приходится соединять совершенно ровные поверхности совершенно плоских деталей, достаточно бывает нагретым шпателем прикоснуться в нескольких местах к тыльной стороне, чтобы тепло прошло на лицевую . Этим методом вполне можно воспользоваться вместо только что описанного; он, правда, менее скрупулезен, но, зато, более аккуратен.
Точно так же изготовьте и второй листочек, оставив достаточно длинный черенок, чтобы потом присоединить оба листочка к стеблю. Отложите в сторону до окончательной сборки всего цветка.