Первый наш проект будет довольно прост, но с его помощью вы познакомитесь со свойствами материала и приемами работы при на-плавлении воска.
Инструменты и материалы
Стеклянная пластина
Несколько листов модельного воска Kerr Set-
Up
Шпатель-ложка
Спиртовка
Нож X-Acto 11
Глицерин (или Microfilm, или Waxlube)
Калька
Карандаш ЗН
Модельная глина
Начнем с эскиза, набросав какие-нибудь симпатичные фантазийные формы размером не более 38 мм во всех направлениях от центра. Между прочим, хорошая идея — в процессе дизайна работать на кальке. Если что-то в эскизе не понравится, можно, не перерисовывая заново, взять другой лист и, скопировав, исправить поверху. Когда вас, наконец, все устроит, положите лист на рабочий стол, сверху — стекло и нанесите тонкий слой лубриканта. Это предохранит воск от прилипания к стеклу и, как результат, разлома модели, когда настанет время ее снимать .
Модельный воск плавится легко, и для этого изделия вам понадобятся две различных его консистенции. Первая — очень жидкая. Воском такой консистенции наполните булыыую ложку (лопаточку) шпателя и вылейте его на стекло по контурам эскиза . Если вы выйдете за пределы контура, обрежьте лишнее ножом X-Acto, пока воск еще теплый, или оставьте случайный наплыв частью изделия. Случайные эффекты идеально допустимы при моделировании, но только в случае, если они станут частью вашего арсенала, а не единственным подходом. Понятно, что набросок под стеклом не является догмой для законченного изделия, однако, он упорядочивает ваши усилия, дисциплинируя и, в некотором смысле, контролируя спонтанность, присущую этой технике.
После того, как слой воска застынет, у вас получится тонкий, практически ровный плоский налет, сквозь который еще просвечивает эскиз. Этот первый шаг просто преобразовал плоский эскиз на бумаге в плоский «эскиз» из воска; теперь начинается настоящая работа модельщика: моделирование формы в пространстве.
Растопите воск, пока он не потечет, но до более вязкой консистенции, чем при первом нанесении. Набирая его в малую лопатку шпателя, очень медленно начинайте добавлять воск . Время от времени поворачивайте стекло или лампу, чтобы взглянуть на изделие с разных углов. Если поверхность получается неуклюжей, срезайте лишнее ножом X-Acto, пока она не застыла окончательно. Для получения разной текстуры, меняйте консистенцию воска.
Руководствоваться следует только двумя соображениями. Изделие не должно выйти слишком высоким, поскольку выбрать воск изнутри бормашиной не удастся, а края должны быть толщиной не менее 1мм, чтобы в окончательной отливке не получиться острыми.Этого можно не допустить, если позволить нижнему слою слегка вытечь за контуры эскиза, а потом, когда модель будет готова, подровнять ножом . Если край при этом выйдет слишком неровным, снимите небольшую фаску — при финишной полировке останется плавное закругление.
Чтобы выбрать воск изнутри изделия есть несколько способов, и все, честно признаться, недостаточно эффективные.Можно использовать в качестве «совка» нагретый шпатель, держа при этом под рукой емкость с холодной водой, чтобы быстро остужать воск и, таким образом, избежать перекашивания. Или, наоборот, поставить емкость с горячей водой для придания модели гибкости, вы можете удалять внутренний воск ножом с закругленным кончиком, небольшой стамеской или массивным круглым бором для воска, вставленным в цанговый карандаш или ручные тиски. Обоими методами изделие удается несколько облегчить, однако, в основном, выбирать материал придется уже после отливки в металле. Чем больше вертеть изделие в руках, тем больше на нем останется грязи и следов от пальцев, удалить которые, практически, невозможно. Однако существует простой способ для создания внутренней полости. Он, конечно, несколько снизит спонтанность работы с воском, но, в свою очередь, позволит избежать трудной и хлопотливой работы. Наложите на стекло слой обычной модельной глины, нанесите слой смазки и уже сверху накладывайте воск, чтобы он полностью закрыл глину по контуру до стеклянной поверхности.После того, как вы все закончите, и воск застынет, снимите со стекла изделие и просто удалите глину с обратной стороны .

Наплавление воска требует не только разнообразных шпателей, но и разнообразия в применяемых восках.Таких, которые можно опиливать и обрабатывать бормашиной, сравнительно немного, однако, все воски можно плавить, хоть и при разных температурах и с разными результатами. Обычно, предпочтительнее всего те, которые плавятся при относительно низкой температуре, сравнимой с восками для резьбы.К таким, в первую очередь, относятся модельные воски Kerr, которые поставляются в форме пластин, и любые стандартные воски для литья.
И тот, и другой тип плавится при низкой температуре, но модельный воск сохраняет мягкость и пластичность гораздо дольше литьевого, который очень быстро затвердевает. Об обработке напильником, практически, не может быть и речи: через два-три опила инструмент настолько забивается, что вычистить его можно только проволочной щеткой.Для бормашины эти воски тоже не годятся: от трения они быстро тают и забрызгивают вас горячими каплями. Резать ножом застывший воск обоих типов нельзя — он раскалывается, словно керамика. Вам придется иметь дело с весьма капризным материалом, требующим ловкости рук, если не болыииххудо-жественных способностей чтобы работать должным образом.
Существуют еще два варианта: синий воск Ferris и воск Kerr Perfect. Последний обычно используется в сочетании с более мягкими восками, и о нем мы поговорим в этой главе позже. С синим Ferris мы работали, когда делали монограмму в Главе 5. Он настолько гибок, что пластинку толщиной в 1/16 дюйма (1,58 мм) и площадью 6x1 дюймов (15,2 см х 2,5 см), погрузив в кипящую воду, можно изгибать на 180°, и она сохранит новую форму при застывании. Как и все прочие воски Ferris, его можно обрабатывать напильником и бормашиной, правда, только грубыми напильниками и борами. Напильник с мелкой насечкой очень быстро засорится. Идеальный инструмент для работы с этими восками — нож. Этот воск прекрасно режется, и даже если какая-то деталь получилась не столь точно, как вы хотели, можно добиться экстраординарных грациозных форм, как если бы вы резали кусок мыла. Это — одна из наиболее известных марок воска для резьбы, которую легко можно приспособить и для наплавления. Если зеленый и фиолетовый воски при нагреве превращаются в жидкость, образуя при застывании плоскую поверхность, то синий — более густой и тягучий. Он не течет ручьем. Его текучесть легче контролировать, и застывает он горкой. Короче, он отличается от стандартных восков для наращивания по трем параметрам: плавится при более высокой температуре; застывая, уменьшается в объеме (воски, плавящиеся при более низких температурах, свой объем сохраняют); после застывания режется ножом.

Теперь кольцо следует подогнать по размеру (откалибровать). Восковая основа добавила толщину модели.Когда вы удалили ее с внутренней поверхности кольца, вы обнаружите, что кольцо проскользнет на ригеле одно деление (один размер). Никаких проблем не будет, если вы учли это с самого начала.Если кольцо слишком мало,
вы, возможно, сможете это исправить, опилив отливку. Если, напротив, оно слишком велико, то корректировать следует сейчас, в воске. Чтобы откалибровать модель из синего воска Ferris или более гибких разновидностей воска для литья, ее нужно разрезать в нижней части шинки .Делайте это ножом X-Acto медленно и осторожно, плотно удерживая кольцо на ригеле. Если заметите появление трещин, немедленно перейдите на пилки для воска, или можно зажать в лобзик тонкую стальную проволоку, нагреть ее и просто прикоснуться нагретым металлом к задней части кольца. Разрезав кольцо, продвиньте его по ригелю до нужного размера, сжимая стороны кольца вместе, чтобы они перекрыли друг друга. Удерживая кольцо, прикоснитесь к верхней части стыка горячим шпателем. Когда этот верхний край расплавится, разрезанная шинка соединится встык, а расплав этот стык скрепит. Не пытайтесь удалить образовавшийся рубец; вы сошлифуете его уже в отливке.После того, как воск застынет, снимите кольцо с ригеля и проверьте скрепление шинки изнутри. Если линия разреза все еще видна, за-плавьте ее воском и дождитесь отливки, чтобы затем сошлифовать. Ремонт в восковой модели можно проводить только самый простой, иначе вы рискуете деформировать или даже сломать изделие.

Для этого проекта нам понадобится воск в пластинах. Как вам уже известно из Главы 4, воск в пластинах бывает разной толщины и степени твердости. Как правило, он специально разработан для использования в стоматологии, но от него во все большей мере стали зависеть и модельщики, поскольку его использование экономит время и дает гарантию одинаковой толщины изделий. Использование этого материала будет более подробно описано в следующей главе, когда вы будете работать с листовым воском отдельно и вместе с восковой проволокой. Для этого кольца, однако, воск в пластинах— чисто структурный компонент, на основе которого будет строиться изделие.
Вам, наверное, интересно, почему я так часто беру в качестве примера именно кольца, причина проста: кольцо сделать очень трудно, и если вам удастся это, то и с другими изделиями вы управитесь.
Инструменты и материалы
Шпатель-ложечка
Спиртовка
Нож X-Acto 11
Несколько пластин обычного розового воска
Литейный воск или синий Ferris для резьбы
Глицерин (или Microfolm или Waxlube)
Блюдце
Калибровочный ригель
Последний — один из основных инструментов любого модельщика по воску. Стоят они по-разному, а вот форм бывают только двух: конусные и калибровочные, и каждый выполняет в ювелирном деле свою роль .Конусный ригель представляет собой сплошной стальной стержень с градуировкой по всем размерам, по которому и измеряются металлические кольца. Поскольку он сплошной, кольцо можно рассту-чать прямо на нем, увеличив его на размер или около того.Однако конусный ригель затрудняет определение размера восковок. Калибровочный ригель— легкий, обычно изготовлен из алюминия (помните, что воск не прилипает к алюминию), и имеет подставку, которая облегчает работу с кольцом. Этот ригель предпочтителен, главным образом, потому, что его ступенчатый профиль дает одинаковую рабочую поверхность на каждом выступе. На каждом выступе имеется и более мелкая градация, которая позволяет работать с половинками размеров — хотя, обычно, абсолютная точность размера от модельщика не требуется.

Убедившись, что камень стоит правильно, можете приступать к последнему этапу формования шинки: наращиванию узоров.Делается это так же, как и в предыдущем проекте, только не забывайте, что теперь у вас кольцо с камнем, который должен гармонично вписываться в шинку. Поэтому начинайте с внешних контуров кольца и очертите их при помощи полосок воска , затем постепенно ведите узор из разных мест вдоль оправы к низу шинки.Выполнив большую часть ажура, переходите к самому трудному этапу — «выращиванию» крапанов изнутри оправы.

Сказав, что у мужчин выбор украшений для мужчин весьма и весьма ограничен, я выражу общее мнение. Печатка или перстень на каждый день, скромная подвеска (тоже на каждый день), булавка для галстука, ну, брелок для ключей, - вот, пожалуй, и все. Остаются только запонки. И здесь не то, чтоб выбор был так уж велик, но он, по крайней мере, есть. А вот хитрости в их изготовлении нет никакой. Большинство запонок — простые барельефы, диаметром редко превышающие 1 дюйм (2,5 см). Формой они, как правило, повторяют серьги-«пуговицы», разница лишь в дизайне и, конечно же, в застежке. В сущности, для тех и
для других используются те же модели. Разница состоит лишь в типе замка . Только в запонках вам не придется сталкиваться с проблемой поиска места для застежки. Ювелиру нужно всего-навсего определить в вашей модели мертвую точку (неподвижный центр) и, недолго думая, припаять туда застежку. Из всех украшений запонки модельщику делать проще всего.
В этой главе я стремился показать вам как можно больше подводных камней моделирования. Застежки — это всего лишь металлические крепежные изделия, какие бы усилия производители ни затрачивали на то, чтобы сделать их приемлемыми на вид. Подвеска может прелестно выглядеть в воске. Но, несбалансированная должным образом, она будет нехороша в ношении, а это — уже несостоятельность модельщика. Серьги в модели могут выглядеть произведением искусства, но если носить их неудобно — это тоже несостоятельность модельщика. Для модельщика эстетика ювелирного украшения неотделима от его функциональности. В руках художника украшение может быть настоящим шедевром, но если из ваших рук модельщика оно выйдет таким, что его нельзя будет носить, вы как модельщик потерпели фиаско.

Среди украшений серьги пользуются не меньшим успехом, чем кольца, будь то бижутерия или драгоценности. Причина двоякая. Чтобы серьги удобно было носить, они должны быть как можно легче. Даже отлитые из золота, они сравнительно недороги. За одну золотую брошь можно купить две-три пары серег. В отличие от браслетов и ожерелий, серьги надевают и днем, и вечером. Вотличие от колец и подвесок, одни и те же серьги редко носят несколько дней подряд. Это подтверждает расхожее мнение, что у женщин в шкатулке с драгоценностями серег больше, чем прочих украшений. Однако чаще всего надевают те, которые удобнее носить.
Ни для одного из прочих украшений не нужно «дырявить» свою плоть. Ни одно из прочих украшений эту плоть не сжимает. Но ради красоты носительницы готовы претерпеть неудобства — правда, лишь в разумных пределах. И задача модельщика свести возможные неудобства к этим разумным пределам. То есть, сделать серьги легкими и сбалансированными. Если он не может сделать их ношение полностью комфортным, он, по крайней мере, должен сделать их комфортными для ношения в течение всего дня с минимумом неприятностей.
Существуют три основныхтипа серег: на винтах и на зажимах (клипсы для тех, у кого уши не проколоты) и на разного типа застежкахдля проколотых ушей. Серьги на швензах делать, в общем-то, несложно. Они, как правило, невелики — как максимум, спускаются чуть ниже мочки уха — и требуют всего лишь одной пайки. Нужно припаять застежку. Как вы помните, чтобы серьга висела правильно, застежку нужно крепить выше воображаемого центра .Просто пометьте это место точкой, и все дела. Здесь добиться удобства не проблема.
Только когда вам нужно сделать серьги для непроколотых ушей, уровень комфорта становится решающим фактором. И зажим, на мой взгляд, не слишком удобный механизм, а уж о винтах-то и говорить нечего — как посмотришь, так просто какое-то инквизиторское приспособление. Даже название звучит зловеще, а оно полностью описывает способ, при помощи которого украшение держится на ухе. К счастью, технический прогресс, в производстве украшений тоже не стоящий на месте, практически, вывел винты из моды.
Внаши дни большинство клипсов выпускаются с достаточно прочными и удобными вариантами зажима, который называется «омега», поскольку своей формой напоминает эту греческую букву. Но в первую очередь зажим должен по форме и размеру соответствовать дизайну клипсов, будь то простая «пуговица» или псевдокольцо.

Несколько миниатюрных барельефов для этой цели мы уже делали и, на тот момент, тем и ограничивались. Но, чтобы эти барельефы стали брошками, к ним необходимо приделать застежки, на которые их можно было крепить к ткани. Как мы уже убедились, для прочих украшений выбор застежек разных форм, размеров и степени сложности у нас огромен, и часто нам приходится искать компромисс между функциональностью и эстетикой. Но только не для брошей. Булавка с петелькой или на шарнире с собачкой - вот и все варианты . Выбор невелик. За редким исключением именно их и припаивают к тыльной стороне броши. А, припаянную, эту застежку не видит никто. Единственная задача ювелира — где именно ее поставить, и вам, как модельщику, следует удостовериться, что он это сделал правильно.
Брошь, как и подвеска, должна быть сбалансирована, иначе она будет опрокидываться. Однако на сей раз модельщику не придется вносить в дизайн основательные изменения или делать какие-то нашлепки, чтобы брошь лежала плоско и ровно. Все, что нужно сделать — это выбрать всего лишь из трех положений единственно возможное для шарнира с собачкой. И, если они расположены правильно, проблема баланса решена. Впрочем, довольно часто местоположение застежки диктуется формой броши. Если, к примеру, брошь имеет форму вытянутого прямоугольника, ориентированного горизонтально, то и застежка, явно, должна идти по горизонтали. А вот что не явно, так это расположение булавки и шарнира относительно друг друга.
Поскольку большинство из нас — правши, броши принято прикалывать справа налево, поэтому булавку нужно припаивать справа, а шарнир с собачкой (или петельку) — слева.Это, если смотреть на брошь с тыльной стороны. Правило незыблемое, разве только вам специально дадут иные указания. Большинство ювелиров это знают, но, чтобы быть уверенным, лучше отметить расположение элементов.
Как и большинство застежек, шарнир с собачкой нельзя отливать вместе с моделью. Их нужно припаивать отдельно. Поскольку вы не можете стоять над душой у ювелира, пока он их припаивает, следует заранее, еще в восковке, четко обозначить их места.
Для этого требуется некоторая интуиция, потому что идеальное место может оказаться в ниже поверхности, в участке, в котором воск был выбран глубоко. Возможно, в этой выемке следует поместить только одну часть застежки, другую же — у поверхности. Чтобы решить задачку, нужно просто построить две небольшие плоскости, на которые ювелир и станет напаивать застежку . Таким образом, вы не только уравняете высоту обеих деталей застежки, но и укажете ювелиру, где им надлежит быть. Во избежание путаницы, плоскость с булавкой (правую) следует как-то пометить. Обычно достаточно маленькой точки — только заранее предупредите об этом ювелира.
Теперь перейдем к проблеме равновесия, и уж здесь, размещая плоскости, следует руководствоваться не твердыми и незыблемыми правилами, а здравым смыслом. Если, как в большинстве случаев, булавка ориентирована горизонтально, то шарнир с собачкой лучше расположить значительно выше центра, перенеся большую часть веса броши к ее низу .Тогда вы можете быть уверены, что брошь не опрокинется при ношении. Если же булавка ориентирована по вертикали, то проблему решить будет посложнее.Тут, само собой разумеется, булавка вверху, а шарнир с собачкой — внизу, а остальное зависит от конкретной формы и веса броши. На узкой и легкой броши булавку лучше ориентировать в соответствии с ее формой .
-176
Ну, а крупная, асимметричная брошь на вертикально поставленной булавке непременно будет болтаться из стороны в сторону. И вот тут-то вам нужно призвать на помощь здравый смысл. Для горизонтальной постановки может не хватить места, и вы не хотите размещать ее вертикально. Единственное разумное решение -поставить ее по диагонали, разумеется, из правого верхнего угла в левый нижний. Трудность — в определении точки равновесия. И опять на помощь придет здравый смысл: чтобы брошь не опрокидывалась, весь механизм застежки следует поставить так, чтобы самая тяжелая часть булавки легла ниже центра.Шарнир с собачкой должны стоять как можно дальше друг от друга, именно для того, чтобы брошь не болталась из стороны в сторону . И помните: все эти задачи решать модельщику.Дизайнеру не до них, да и ювелиру, если только он не мастер высочайшего класса (а такой мастер никогда не станет тратить своего драгоценного времени на такие пустяки, как пайку застежки), за решение подобных задач никто платит.

Изо всех видов украшений реже всего надевают, пожалуй, ожерелья. Кольца, броши, серьги, браслеты, - все это вполне можно носить каждый день и не снимать даже ночью, если позволяет фасон и стоимость.
Ожерелье же, без сомнения, украшение вечернее. Если хорошенько подумать, то, собственно, все украшения, за исключением брошей, надеваются «на голое тело». Большинство повседневных фасонов не предусматривают сильно открытых декольте — если не считать одежды для жаркой погоды, когда все стараются снять с себя максимум аксессуаров. Из всего этого следует, что ожерелья, как вещь далеко не повседневная, бывают весьма замысловатыми, прихотливыми и причудливыми и потому могут считаться самым сложным из всех видов украшений.
Подвески же, которые тоже носят на шее, наоборот, самые простые и, после колец, самые популярные. Как и кольца, их часто носят днем и ночью, не снимая, особенно религиозные символы — крестики, мангедоиды (шестиконечные
иудейские звезды) и разного рода религиозные медальоны. Кроме того, подвески носят не только женщины, но и мужчины, и дети. И, если они не усыпаны рубинами или бриллиантами, то стоят недорого. Самые дешевые просто штампуются, но особо изысканные или связанные с конкретными религиозными либо совершенно новыми абстрактными мотивами делаются на заказ. И именно в таких случаях модельщик сталкивается с затруднениями, поскольку главная функциональная задача подвески — висеть правильно и сбалансированно, как задумал художник.
Крестики и мангедоиды, если отключиться от их религиозного содержания, представляют собой красивые, вполне простые, симметричные формы, которые прямо-таки сами просятся в подвески.И только когда дизайн асимметричен, модельщику приходится решать задачу, связанную не столько с ювелирным делом, сколько с законами физики. Например, скажем, дизайн требует ассиметричной формы, которую нельзя носить так, как этого дизайн требует. Самое простое решение — найти точку равновесия и к ней припаять переходное колечко (Рис. 8.7а). К сожалению, найти-то ее можно только методом проб и ошибок. Для этого на восковую модель наплавляется капелька воска, в ней сверлится дырочка, сквозь которую продевается булавка или скрепка, и подвеска проверяется на равновесие. Рано или поздно нужную точку вы определите. Теперь нужно подобрать петельку.
Петельки, как и прочая ювелирная фурнитура, бывают самых разных форм и размеров , но, независимо от формы, функция у них одна: соединять цепочку и подвеску в единое целое, не привлекая при этом внимания. В принципе, добавление петельки просто принимается так же, как принимаются все застежки в качестве необходимого зла, но в зависимости от ее выбора, степень непривлекательности можно снизить. Если только петелька не составляет часть дизайна, добавление колечка и петельки — простое решения балансирования подвески. Настоящая трудность для модельщика как раз и заключается в таких цельных изделиях .
Если ваша модель ограничивается отливкой в серебре, можете считать, что вам повезло: проблем с балансировкой будет куда меньше. Выбирая воск изнутри изделия, просто определите, каким деталям подвески нужен дополнительный вес, чтобы сохранять правильное равновесие, и оставьте в этих деталях больше воска, чем в остальных. Роль стоимость металла здесь незначительна. Она важна только при отливке изделия в золоте, где проверяется добросовестность мастера.
Чтобы избежать споров с дизайнером, я нашел, по-моему, наиболее удачный способ сбалансировать асимметричное изделие: нужно подработать ту его часть, через которую пройдет цепочка. Как правило, дизайнеры, за редким исключением, видят подвеску как барельеф, петелька и все, и рисуют только фронтальную проекцию. Однако, если через такую петельку пропустить цепочку, подвеску перекосит .Поэтому задача модельщика так повернуть петельку набок, чтобы цепочка проходила через нее правильно, но при этом сохранить исходный дизайн в его фронтальной проекции. Это, может быть, и непросто, но позволяет модельщику сместить точку равновесия туда, где цепочка соприкасается с петелькой.Для этого, правда, понадобится делать множество «научных тыков», накладывать воск, срезать, причем, не всегда с положительным результатом.Порой, изделие оказывается настолько несбалансированным, что его не спасти никакими ухищрениями, но чаще такой способ, все же помогает.
Итак, главная трудность при изготовлении подвески — достичь правильного равновесия.Как ни смешно, но при изготовлении ожерелья та же трудность возникает крайне редко. Ведь ожерелье, если только оно не крученое, изготовляемое, обычно, из листового металла, симметрично почти всегда. Оно должно быть, иначе при провисании оно бы скручивалось в петлю.
В отличие от браслетов-цепочек, с которыми они в явном родстве, ожерелья бывают различной длины, от плотных «ошейников» в 15 дюймов (38 см), до театральных ниток жемчуга длиной в 36 дюймов (91 см). Однако средняя длина составляет 18 дюймов (46 см) — оптимальный размер, при котором центральный элемент, как правило, самый красивый, покоится прямо на грудине средней женщины, и на него «работает» весь дизайн, что делает ожерелье наиболее эффектным из всех украшений.
Создавая ожерелье, обдумывайте основные его компоненты: цепочку, орнамент и застежку, на которой оно держится. Вбольшинстве ожерелий, от самых немудреных, где центральная деталь «намертво» закреплена на цепочке, до самых замысловатых и изысканных, а весь орнамент концентрируется в центральной части, обычно, доходящей только до ключиц. Это считается оптимальным исключительно из экономических соображений: совершенно незачем тратить золото на украшение тех мест, которых все равно не видно, особенно если у владелицы длинные волосы, и она носит их распущенными.Так что, ювелиру, чтобы украшение лежало ровно, следует воспользоваться одним из бесчисленных вариантов цепочек и замочков, а модельщику, как водится, предстоит решить задачу по физике, только на этот раз связанную с законом гравитации.
Ожерелье по самой своей природе вещь подвижная. Центральная часть, как правило, состоит из пяти деталей, реже — из трех. Если эти детали не скреплены друг с другом, то для этого к ним добавляются еще четыре, плюс еще две — для соединения всего украшения с цепочкой. Именно такое построение и позволяет ожерелью двигаться по шее, «играть», жить, что составляет немалую часть его красоты — при условии, что оно само же и будет возвращаться на «исходные позиции», не перекручиваясь и не демонстрируя своей тыльной стороны. Задача осложняется еще и тем, что цепочка движется свободнее, чем само украшение, тем самым, увеличивая вероятность перекручивания. Ну и, понятное дело, цель модельщика этого перекручивания избежать. А для этого давайте-ка сначала сравним самый простой браслет и ожерелье, типа мониста.
Браслет должен лежать на запястье.И все.Ожерелье должно не просто лежать, а ниспадать.По-этому и детали этихдвухукрашений соединяются по-разному. Чтобы браслет лежал хорошо, каждый его сегмент крепится к соседнему за две точки. Сегменты же ожерелья, чтобы оно правильно двигалось, играло, должны соединяться только в одной точке, а, чтобы оно еще и ниспадало, точка эта должна находиться много выше воображаемой центральной линии каждого сегмента , благодаря чему основной вес оказывается ниже центра и, в соответствии с законом гравитации, тянет ожерелье вниз, помогая ему лежать так, как нужно. Это — главный принцип, который необходимо соблюдать, независимо от того, как именно соединено ожерелье.
Для дальнейшего сравнения давайте вернемся к браслету-цепочке. В нем звенья ориентированы по прямой, чтобы браслет лежал на запястье плоско.Звенья плотно скреплены друг с другом, во избежание любого случайного движения. Те же самые звенья, соединяемые в ожерелье, ни под каким видом не должны образовывать прямую. Разложенное на плоской поверхности, ожерелье имеет вид овала . А, поскольку, в отличие от браслета, нам нужно, чтоб ожерелье как раз постоянно двигалось, то и соединять звенья нужно совершенно по-другому: не жестко, а с достаточной свободой движения, хода, «игры». И это еще не все различия. Задачка на закон гравитации еще не решена. Либо нужно выборочно убирать воск изнутри модели, либо,
сместив угол крепления звеньев, так перераспределить вес каждого звена, чтобы низ его был тяжелее верха. Если же звенья еще и неодинаковы по размеру и уменьшаются от центра к краям, то нужен опять иной подход к креплению. Вэтом случае центральное звено может оказаться самым тяжелым и тянуть все ожерелье вниз, заставляя его образовывать вместо должного изящного овала малосимпатичную форму «V».Чтобы устранить такую вероятность, нужно уравнять вес центральных пяти звеньев либо, опять же, выборочно высверлив их, либо жестко скрепив центральное звено с двумя соседними.
До сих пор мы имели дело только с декоративной частью ожерелья, и правильно, поскольку декор является той неотъемлемой частью ожерелья, которую призван делать именно модельщик, отдавая себе при этом еще и полный отчет в том, по каким механическим законам этот декор держится на положенном месте. Цепочки, как я уже говорил, бывают самых разнообразных плетений и размеров, но в основе всех лежат четыре основных типа: якорная цепь, панцирная цепь, «змея» и кордовая цепь .Обычно, ювелиру заказывают определенную цепочку, но если вопрос не упирается в эстетику, то выбор должен быть основан на том, насколько цепочка способна «играть» сама по себе.Чем больше игры, тем больше вероятности, что ожерелье будет перекручиваться. Поэтому якорного плетения и, в меньшей степени, панцирного лучше избегать: в них заложено слишком много свободы движения. Меньше играют и, соответственно, больше подходят «змейка» и кордовая цепь. Причем, на мой вкус, кордовая цепь, сама, отличаясь достаточно строгим и законченным дизайном, вряд ли сможет гармонировать с чем-то еще. А вот «змейка», с ее текучими, струящимися линиями, плавно вольется в любой дизайн.
Теперь осталось только определиться с застежкой. Поскольку «змейка» имеет либо круглое, либо овальное поперечное сечение, логичнее всего будет установить штыковой замок, чтобы не разрывать плавность линии даже сзади . Однако, раз до сих пор мы всячески старались противодействовать силе гравитации, так почему бы нам теперь не призвать ее на помощь и не предпочесть единственную из застежек, специально предназначенную для ожерелий: застежку на костыль. В отличие от всех прочих эта застежка не требует особой ловкости рук — удачная вещь в сочетании с тем, что она будет спрятана за шеей владелицы — простое соединений двух деталей. Остальное доделает сила гравитации.

Когда-то давным-давно, в Средние века, когда я был молод, в большой моде были очаровательные браслеты. Они имели вид крупных цепочек из звеньев самой разной формы, украшенных тонким орнаментом и висячими позвякивающими колечками. Потом они были забыты на долгие годы, но теперь снова возрождаются, получив наименование «ретро», а с ними возникает и необходимость в умении их изготовлять. Делают их очень просто: на станке изготовляют бесконечные цепочки, от которых отрезают нужный кусок, скрепляют, ставят застежку и — готово, можно везти в магазин .Такой тип массовой продукции к нам не имеет никакого отношения: машина сделает быстрее, точнее и дешевле, чем самый умелый модельщик. Однако это не означает, что ему вообще никогда не приходится делать такие браслеты-цепочки. Возникают новые идеи, дизайны, требующие литья, а не механического изготовления. Происходит это, обычно, когда нужно изготовить небольшое количество изделий, что называется, на пробу, а производители цепочек предпочитают не связываться с открытием нового брэнда, что связано с очень мелкими, и потому невыгодными, партиями. В этих браслетах звенья, как правило, крупные, зачастую, с ярко выраженной текстурой или иным рисунком поверхности. И задача модельщика не только воспроизвести идею дизайнера, но и создать изделие, которое удобно сидело бы на руке, не выворачиваясь и не перекручиваясь. То есть, к эскизу художника модельщик должен приложить свой здравый смысл.
При изготовлении браслета-цепочки, следует помнить вот о чем. Звенья должны лежать на запястье плоско, демонстрируя всю свою красу и художественный вкус автора. Однако это требование вынуждает модельщика ограничивать основное звено формой, которая называется панцирной, когда у звена отчетливо выделены лицевая и изнаночная поверхности . Хотя такой тип цепочки вполне традиционен, однако, сделать из нее браслет, отвечающий всем критериям, не так-то просто. Правда, отлить достаточно только одно звено, поскольку все звенья одинаковы, а потом просто растиражировать его. Однако это единственное звено
должно быть отформовано с крайней тщательностью, чтобы, растиражированные, все они идеально подходили друг к другу в браслете. И дело не только в этом, но и в том, что соединенные в браслет звенья не должны превышать идеальной расчетной длины браслета: 7 1/4 дюйма (18,4 см), включая застежку. Для модельщика это означает, что придется заранее не только определять размеры звеньев и способ скрепления, но и зазор между ними, чтобы соблюсти заданную длину изделия. А в довершение всего, необходимо учесть еще и коэффициент усадки.
Понятно, что модельщику, коль он не хочет для отливки только одного звена сделать целую дюжину пробных вариантов, абсолютно необходимо все заранее спланировать. Эскиз браслета поступает к модельщику, как правило, в полузаконченном виде: прорисовано основное звено, ну, может, еще пара соседних, а остальные только намечены . Причем в рисунке почти никогда не отражены ни достоверный размер звеньев, ни их расстановка, в соответствии с идеальным размером 7 1/4 дюйма (18,4 см).Так что модельщику приходится самому вносить нужные изменения в дизайн, чтобы он отвечал этим требованиям, прорисовывая на бумаге весь браслет . Если изменения несущественны, то модельщик может быстро перейти к созданию собственной модели, а вот когда следует изменить размер, а то и форму, лучше сначала посоветоваться с художником. Только когда все модификации будут одобрены, модельщик может начинать работу.
Малосведущий человек может решить: чтобы изготовить звено, совершенно плоско лежащее на запястье, придется сделать два и примерять их друг другу снова и снова, сначала уточняя соединение слева, потом — справа, пока они точно не приладятся. К сожалению, это не только потребует массы времени и труда, но и может оказаться отнюдь не точным. Сколько бы раз вы ни прилаживали и ни примеряли, но когда изделие будет отлито и собрано, вдруг оказывается, что браслет не ложится ровно, или одно звено лежит, как надо — плоско — а соседние все-таки перекручиваются. Лучший способ подойти к этой работе — не рассматривать звено, как отдельный элемент, а вместо этого начинать работу с функциональности браслета: места, где два звена пересекаются.
Ранее в книге я уже упоминал о том, что самый важный урок по скульптуре я получил из своего справочника бойскаута. Примерно в тоже время, просматривая журнал, посвященный резьбе по дереву, я наткнулся на советы по изготовлению цепочки с неразъемными звеньями из цельного куска дерева. Именно этот способ мы и будем применять для создания пересекающихся звеньев. Идея проста, и гарантированно сработает.
Прежде всего, тщательно вымерьте пару неразъемных звеньев и выпилите общий силуэт. Поскольку готовый браслет должен удобно лежать на запястье, обработайте тыльную сторону своей заготовки в виде пологой дуги. Затем, по-прежнему обращаясь с заготовкой как с единым целым, грубо отформуйте ее до нужных пропорций. Теперь займитесь центральной частью, где два звена должны переплетаться , и доведите ее практически «до полной готовности». Затем, пользуясь всем своим набором инструментов, от ножей и пилок до самых тонких конических боров, прорезайте оба звена, пока они не будут ходить друг в друге. Заделайте и загладьте все следы от пилок и боров, в последний раз проверьте, хорошо ли подогнаны кольца и распилите каждое пополам. Две наружные половинки отложите: они нам без надобности. А вот две внутренние составьте вместе и скрепите . Все, модель готова. Отполируйте, выньте воск изнутри и можете отдавать литейщику. Когда будете собирать браслет, можете не сомневаться — все звенья лягут друг к другу, как родные.
Теперь осталось только приделать замочек. Нередко, для особо замысловатых браслетов под замочек приспосабливают одно из звеньев. И эта работа, опять-таки, для мастеров по металлу, и нас с вами касается лишь постольку, поскольку от нее зависят исходные замеры. Впрочем, чаще на первое и последнее звено ставится обычная ювелирная фурнитура. И если для цельнометаллического браслета у нас имелся широкий выбор застежек, то здесь он у нас просто умопомрачительный. Помимо уже известной «коробочки», в нашем распоряжении имеются: карабины, двурогие крючки, штыковые замки, коленно-рычажные, часовые браслетные замки — и это только часть . Однако чаще всего ставят простое пружинное колечко — несложный механизм, для которого требуется лишь две петельки, припаиваемые к обоим концам браслета. Открывается такая застежка одним движением пальца, и когда одна петелька входит в другую, внутри срабатывает защелкивающая пружинка. Такие застежки используются не только на браслетах, но и на ожерельях. Вообще, в любом случае ассортимент застежек для ожерелий больше, чем мы можем перечислить.