Моделирование из воска ювелирных изделий » Оборудование

Проектирование на компьютере

admin — Fri, 18 Dec 2009 13:38:55 +0000

Я упоминал две причины, по которым модельщику следует разбираться в элементах дизайна: чтобы усовершенствовать свое мастерство или чтобы расширить свой творческий ареал.Теперь пришло время к этим двум причинам добавить третью: чтобы иметь возможность создавать модели с помощью компьютерных технологий.
Проектирование на компьютере — вещь не новая. Уже более тридцати лет этим вовсю пользуются в автомобиле- и самолетостроении, правда, до недавнего времени, в основном, для несложных операций, вроде конструирования деталей машин. Но в последние годы компьютерный дизайн проник и прижился и в ювелирной промышленности. Программы Computer Aided Design (CAD), ценою от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, применяются уже довольно широко в зависимости от их сложности.
С их помощью можно сканировать простейший карандашный набросок и дальше отрабатывать его уже на компьютере.Можно, введя вид кольца спереди, задать размеры поперечного сечения и, нажимая клавиши, вращать эскиз на экране во всех видах, со всех углов зрения. И это — только одна возможность только одной, и не самой сложной программы. Другая программа предоставит целую библиотеку эскизов и мотивов — бери, да соединяй. Третья изобразит вам ваш проект в тоне, в цвете, в текстуре, со всеми тенями, бликами, да еще и распечатает на цветном принтере — неси, показывай заказчику. Каждому понятно, сколько возможностей и преимуществ для дизайнера заложено во всем этом, сколько времени и усилий можно сэкономить, научившись правильно пользоваться компьютером. Для модельщика, однако, это предупреждение: не отставай, иди в ногу со временем!
Эскиз, изображаемый на бумаге, делается от руки. Эскиз, создаваемый на компьютере, делается в цифровом формате. Нажатием кнопки этот эскиз можно отправить на управляемый компьютером же фрезерный станок, который точно по проекту изготовит металлическую форму. А можно отправить и на другой конец света, на другой станок, который способен медленно, слой за слоем создать модель из пластика, выгорающего, как воск. Но возможности компьютерного дизайна не ограничиваются исходным изображением. Габариты вашего эскиза можно увеличить на 8% - накинуть на усадку. Или уменьшить, чтобы соответствовали разным размерам кольца.
Если вам захочется что-то изменить, добавить камни, орнамент, ввести пропильные или тончайшие филигранные детали — нажмите клавишу и любой созданный вами образ будет воспроизведен незамедлительно и точно. Другими словами, эскиз, который вы видите на экране, фактически, является моделью.
Как все это отразится на восковом моделировании в будущем, трудно сказать. Но, что отразится, и всерьез - несомненно. Сейчас, когда я пишу эту книгу, единственная удачно и хорошо исполненная модель представляет собой низкий барельеф, напоминающий изделия машинной штамповки- Но процесс еще только в самом начале, и прогресс семимильными шагами идет вперед. Это вовсе не означает, что профессия модельщика вскоре станет пережитком далекого прошлого- Это означает лишь, что
вам, дабы выдержать в будущем конкуренцию, следует свои профессиональные возможности и навыки расширять и осваивать иную грань моделирования: на компьютере. Вы — модельщик, и это роднит вас с ваятелем, вы обладаете преимуществом перед «чистым» дизайнером. Еще не существующее изделие вы уже можете представить себе объемным. Прекрасным моделям, изготовленным вручную, всегда будет место в жизни, но, объединив в своем лице эти две профессии, вы всегда обеспечите себе будущее.

Эскизирование

admin — Fri, 18 Dec 2009 13:38:24 +0000

Эскизирование — последний этап вашей работы как дизайнера. Если вы не гениальный художник, то вам предстоит выбросить множество черновиков прежде, чем вырисуется что-то презентабельное. Вот почему наброски всех своих задумок следует делать на легкой кальке Vellum. Этими задумками лист бумаги должен быть покрыт сверху донизу. На детали пока внимания не обращайте, только на общую форму, как можно быстрее перенося на бумагу все возникающие в голове варианты. Как только ощутите, что какой-то один притягивает вас более остальных, остановитесь. Обведите наиболее перспективные варианты и более тщательно перенесите на другой такой же лист.
Теперь начинайте, не спеша, развивать замысел, прибавляя тут, убирая там, пока не заполнится и этот лист. Теперь отложите все в сторону и займитесь чем-нибудь, совершенно другим. Может быть, просто пойдите погулять, чтобы просто на некоторое время удалиться от того, что вы только что нарисовали. Вернувшись, вы сможете отобрать лучший вариант. Отложите все остальные, но не выбрасывайте их сразу - вы можете обнаружить, что другой вариант действительно лучше, или какая-то деталь ранних эскизов может украсить вариант, который вы выбрали. Вообще, ничего не выбрасывайте, пока не придете к окончательному эскизу, и даже тогда, сохранить свои лучшие попытки для будущих работ -хорошая идея.
Теперь эскиз можно и уточнить. Вот для этого-то и нужна хорошая калька, а не дешевая бумага. Через кальку можно видеть. На этом этапе лично я предпочитаю кальку Vellum поплотнее, поскольку знаю, что предстоит часто пускать в ход резинку, а чем тоньше бумага, тем скорее она может протереться до дыр.
Первым делом, я переношу выбранный вариант на чистый лист, иногда закрепленный липкой лентой на чертежной доске. Затем на этот лист кладу еще один, и уже на нем начинаю варьировать и прорабатывать детали, порой до неузнаваемости изменяя первоначальный проект. Затем я повторяю весь процесс, держа в уме не только силуэт изделия, но и сечения, не только само изделие, но и пространство вокруг него.
Когда, наконец-то, начинает вырисовываться то, с чем есть смысл работать дальше, я проделываю одну штуку, которая помогает понять, действительно ли я на пути к успеху. Я подношу свой затертый, весь несколько раз перерисованный эскиз, к зеркалу. И вот, глядя на него там, в зеркале, как на нечто, совершенно новое, я могу «засечь» ошибки и недочеты, пропущенные прежде. Определив их, я считаю, что готов к окончательному эскизу, который я представлю заказчику.
Степень законченности диктуется исключительно обстоятельствами. Как я уже упоминал, если вы работаете напрямую с модельщиком, достаточно бывает и четкого, ясного карандашного наброска. Если вы хотите произвести впечатление на нового клиента идеальным вариантом будущего изделия, то, конечно, требуется тщательно, натурально прописанный красками во всех деталях эскиз. В большинстве случаев, впрочем, как правило, хватает хорошо прорисованного рисунка, со всеми бликами и светотенями. Помните: внимание потенциального покупателя привлекает не красота рисунка или цветного эскиза, а именно концептуальность проекта. Эскизирование — не «высокое искусство».
Эскиз не должен слепо подчиняться законам перспективы; бездумно, рабски следуя им, можно перекосить те детали, которые хотелось бы сохранить в неискаженном виде. Лучше думайте об эскизе, как о виде сверху, а уж его потом будете уточнять бликами и тенями, создавая иллюзию объемности.
Самым твердым карандашом тщательно, но легкими движениями перенесите свой набросок на лист плотной кальки. Лист обрежьте, как вам удобно, но не остригите: места должно быть достаточно, а отрезать небольшие излишки всегда успеете, удерживая в воображении профиль изделия, представьте его в металле в готовом виде. Теперь представьте единственный источник света. Свет должен исходить из правого верхнего угла, высвечивать поверхность металла, создавав блики в высоких местах и тени — в глубоких.Более мягким карандашом прорисуйте эти тени, не растушевывая, с резко очерченными краями, дабы подчеркнуть игру света на метал л е. Углубите тени по контуру. Внимательно вглядитесь в рисунок: не нужно ли прояснить кое-какие существенные детали. Помните: ваша задача — дать о своем проекте четкое и ясное представление, а не изображать его реалистически и натурально.
Теперь цвет. Здесь вы должны решить, нужен ли цветной фон, чтобы усилить эффектность эскиза, или же вполне достаточно будет кальки. Если склонитесь к фону, неплохо бы закрытьоб-ратную сторону эскиза белилами — гуашью или темперой, иначе цвет фона будет просвечивать через кальку и придаст краскам эскиза грязно-мутный оттенок. Белила наносите с осторожностью, не слишком мокрой кистью, иначе калька сморщится и покоробится.Дайте им хорошенько высохнуть, а потом уж и наносите первый мазок. На лицевую, конечно же, сторону.
Если готовое изделие предполагается отливать в серебре или платине, то ваша задача проста. Нанесите разбавленные белила или светло-серую краску. Обозначьте блики, но не переусердствуйте с их количеством — и пропишите их белилами неразбавленными, прямо из тюбика или бруска. Если обнаружится, что тени, прорисованные в карандаше, нечетки, подчеркните их более темной серой (ни в коем случае, не черной!) краской. Если контраст окажется резковат, сухой кистью «размойте» границу светотени. Могут пропасть некоторые детали.Тогда дождитесь, пока эскиз высохнет, и снова прорисуйте их остро отточенным карандашом 2В. Затем несколькими каплями резинового клея или просто клейстера приклейте эскиз на фон. Теперь его можно представлять заказчику.
Эскиз для золотых изделий делается по тому же принципу, что мы делали для серебра, только палитра пообширнее. Вместо всего нескольких тонов серого и белил, придется иметь дело с разнообразными оттенками желтого и бежевого. За основу возьмите желтый хром, добавив чуть-чуть бежевого, чтобы оттенок напоминал цвет золота. Чуть поэкспериментировав с красками, вы сумеете добиться нужного тона. Еще немного экспериментов — и вы получите желаемый оттенок для теней: уже в бежевый добавляйте чуть желтизны.И если для серебра и платины достаточно было карандашной прорисовки теней, то для золота это уже не годится. Предполагая, что изделие будет отливаться в золоте, вы должны свести предварительное «участие» карандаша в проработке теней в вашем эскизе к минимуму. Карандашом вы должны пользоваться так и таким образом, чтобы потом все его следы можно было «закрыть» красками. Тени обозначьте, добавив бежевого тона в золотой оттенок. Резкость и остроту металла уточните потом. В основной тон золота добавьте немного белил и наметьте блики. Этот основной тон должен быть выдержан, различаясь только оттенками, придающими глубину и контрастность.То же относится и к теням.Добавьте в бежевый тон немного умбры и самым кончиком кисти слегка углубите тени. Завершите все, подчеркнув светотенями наиболее выпуклые детали и подписав эскиз.
Научившись писать серебро и золото, вы сможете с достаточной четкостью и ясностью изобразить на бумаге любой свой замысел. Однако металлом дело не ограничивается. Существуют еще и камни, без которых редко обходится ювелирное украшение и которые дизайнеру тоже нужно уметь изобразить с не меньшим мастерством, чем металл.
Окрасок у драгоценных камней великое множество, поэтому прежде, чем учиться их писать, следует больше узнать и о них, и о свойствах камней.Это важно не только для эскизирования, но и для создания осуществимого проекта. Как я уже говорил, многие камни настолько хрупки, что при неправильной закрепке могут потрескаться. Другие при нагреве теряют цвет. Третьи
слишком мягкие, и их вообще нельзя ставить в кольца, где они будут подвергаться жесткому механическому воздействию. А что касается оттенков, так возьмем, к примеру, сапфир. Мы привыкли представлять его себе синим, а ведь он бывает и розовым, и желтым. Гранат, обычно, темно-красный, может быть оранжевым и даже зеленым. К счастью, дизайнеру все же нет нужды уж очень глубоко зарываться в изучение драгоценных камней, чтобы получить необходимые сведения. Совершенно незачем проходить курс геммологии — поступите так же, как и я, когда впервые занялся этим делом. Купите несколько разных книг с цветными иллюстрациями и читайте их.
В отличие от оттенков, вариантов огранки драгоценных камней не так много и зависит она от кристаллической структуры камня. Сапфир может быть розовым, но это — все равно сапфир с характерной для всех сапфиров кристаллической структурой, поэтому и гранят его так же, как и все прочие сапфиры. Когда вам в последний раз доводилось видеть круглый изумруд? Именно его структура и легла в основу одной из огранок, получившей название «изумрудной», стандартной для всех камней. Вообще же, огранка бывает такая: круглая бриллиантовая, овальная, квадратная, маркиза, грушевидная, «подушка», треугольная, багет и кабошон — для менее ценных камней, собственно, не огранка, а придание куполовидной формы и шлифовка, а также множество модификаций стандартных форм . Дизайнеру нужно уметь изображать все эти варианты.Впрочем, геометрической точности никто не требует. В круглой бриллиантовой огранке 58 граней. Что все их в точности изобразить, вы потратите не менее часа своего драгоценного рабочего времени, а результат не будет стоить потраченных усилий.
Техника изображения бриллиантов и цветных камней очень проста. В качестве примера возьмем круглую бриллиантовую огранку. Обозначим площадку (плоскую верхнюю грань), просто наложенными друг на друга накрест квадратами. Их перекрещивающиеся стороны образуют ребра коронки.
Грани же павильона (лежащие ниже внешнего периметра, называемого рундистом) образуются треугольничками, отходящими от центра площадки к верхнему правому краю . Теперь добавьте цвета — легким мазком соответствующей краски. Теперь тем же тоном, но чище, подтемним нижние левые грани и отходящие от них треугольнички, а на верхних правых гранях чистыми белилами обозначим блики. Если камень достаточно велик, то проведите по площадке несколько диагоналей белилами. По тому же принципу изображается и изумрудная огранка, и любая другая, прямой формы: несколько линий для обозначения граней, немного тона, местами чуть больше для создания теней, а местами — белил, для создания бликов (Рис. 3.8Ь). Теперь вы вполне готовы к созданию эскиза по своему замыслу, каким бы сложным он ни был. Пусть первая, вполне возможная, неудача вас не обескуражит. Немного тренировки — и вы со всем справитесь.

Рукотворные источники вдохновения

admin — Fri, 18 Dec 2009 13:37:11 +0000

Если общение с природой напрямую почему-либо вас страшит, вы всегда можете вдохновляться той рукотворной красотой, которую человек создает вокруг себя. Существует множество видов искусства: графика и живопись, каллиграфия и художественная фотография, скульптура и промышленный дизайн и, особенно, архитектура. Искусством может быть даже реклама. Но, в первую очередь, таким рукотворным источником вдохновения может служить, конечно же, искусство, расплывчато называемое декоративным.
В отличие от скульптуры или живописи, которые являются средствами самовыражения, декоративное искусство стремится лишь к тому, чтобы сделать окружающие нас вполне утилитарные предметы как можно красивее. Задача ковра — покрывать пол. Стул — предмет, на котором сидят. Ваза предназначена для цветов. Но в руках художника-декоратора все эти простые вещи становятся красивыми, дабы они каждодневно радовали наш глаз. Той же красотой можете вдохновляться и вы. Присмотритесь к художникам, работающим с кружевами, тканями или обоями, создающим мебель, фарфор, стекло или кованые изделия, и у вас не будет недостатка в источнике вдохновения. Единственный вид декоративного искусства, которого вам следует избегать — ювелирные украшения. Отставив в сторону этику и авторские права, напомним, что подающий надежды дизайнер может черпать вдохновение где угодно, но только не в работах своего же собрата-художника. Чтобы познакомиться с новыми течениями и направлениями, ходите по выставкам, листайте ювелирные журналы. Иногда можно даже позволить себе воспользоваться мотивом какого-нибудь классического украшения, приспособив его к своей работе. Но совершенно копировать чужие работы просто гибельно для начинающего художника, ибо тормозит развитие собственных творческих способностей. Доверьтесь своему таланту и ищите вдохновение в других местах.
Для следующего проекта я взял один мотив из вазы резного стекла и разработал с ним опять целую «сюжетную линию»: гарнитур из броши, серег и кольца.Точно так же, как и с раковиной, сначала я долго вертел вазу в руках, рассматривая ее и так, и этак со всех сторон, в поисках отправной точки. Но здесь увидел не логику простых геометрических форм, а симметрию двух отчетливых, направленных в противоположные стороны ритмов. Силуэт выгнут эллипсом, прорезанным изящно изогнутыми расходящимися линиями, и определяющими весь рисунок. Но детали остры и угловаты, как, впрочем, и сама фактура. Поэтому прежде, чем начинать, нужно было решить, придерживаться ли этих двух, стремящихся в противоположные стороны, ритмов или же предпочесть один другому. Я решил сохранить оба варианта, но подчеркнуть изогнутость, а угловатостью воспользоваться, чтобы слегка изменить поверхность броши. Кроме того, мне бросилось в глаза, что прорези, сходясь к центру, образуют прямоугольник, куда так и просится камень. Все, идея родилась, можно приступать к наброскам.
Первое, что нужно сделать — упростить рисунок, оставив его основные компоненты. И тут я заметил, что прорези пересекаются как-то уж очень чопорно, делая эскиз несколько статичным .Поскольку я решил подчеркнуть изогнутость, то углубил их, и они изящно протекли от границ эллипса, образовав с ним более единое целое, чем прежде.
Для усиления эффекта, я проработал профиль, придав эллипсу больше выпуклости, чтобы свет играл на мягко-рельефных формах . На бумаге получилось довольно интересно, но теперь я понял, что прорези, механически перенесенные с вазы на эскиз, не усиливают игру света на поверхности выпуклого эллипса. Более того, оставь я их, как есть, они образовали бы в силуэте небольшие V-об-разные прорези, уводящие взгляд в сторону. Чтобы решить обе проблемы разом, я прорези превратил в «гребешки», сохранив первоначальную остроугольную форму. Теперь, отбрасываемые ими тени и резкие блики усилили прежде невыразительную поверхность эллипса (Рис. 3.4d). И тут я понял, что выпуклые пересекающиеся «гребешки» с их довольно жесткой формой, словно сложенные накрест ленты, как бы обвивают мягкой формы эллипс. Именно в этот момент я распрощался с первоначально взятым из вазы мотивом и призвал на помощь весь свой опыт. В реальном воплощении жесткая форма, обвитая мягкой, «придавливает» ее. Следуя этой логике, я сделал эскиз, который, в конце, концов, удовлетворил меня, а заключительным аккордом послужил камень, закрепленный по центру в глухой каст . Что ж, мотив моей «линии» несколь-
ко изменился, но выглядит весьма неплохо, можно переходить к серьгам.

Источники вдохновения

admin — Fri, 18 Dec 2009 13:34:03 +0000

Эскизы берутся не из пустоты. Художественное чутье следует развивать всеми возможными способами. Если можете, ходите по музеям, по выставкам, посещайте галереи. Впитывайте красоту, созданную руками других. Поинтересуйтесь историей искусства — не только западного, но и искусства иных культур. Не оставьте своим вниманием и архитектуру, промышленный дизайн, декоративное искусство. Подпишитесь на ювелирные журналы, журналы мод и даже на журнал с фотографиями природы. Фотографируйте все, что, так или иначе, привлекло ваше внимание и собирайте собственную библиотеку ссылок. С карманной фотокамерой просто не расставайтесь. И - смотрите, смотрите, смотрите вокруг. Вы сами вскоре обнаружите источники вдохновения и поймете, что их — великое множество.
Проект 1: Источник вдохновения — природа
Так или иначе, но в основе любого проекта лежат природные формы, будь то изъеденный временем и ветрами лик древней горы, или живой организм, столь крохотный, что его и разглядеть-то можно лишь под микроскопом. Все эти сложные формы можно свести к простым геометрическим, из которых они, собственно, и возникли; а затем бесконечно дополнять затейливыми орнаментами, прихотливыми или, наоборот, стилизованными вариациями на разные
Рис. 3.1 Варианты броши в форме раковины.
темы. Однако все эти вариации тоже берут начало в природе. Если вы сможете вникнуть в ее язык и перевести его на язык собственных эскизов, все остальное станет излишним. Для этого нужно только захотеть и начать, а природа всегда к вашим услугам, и она — лучший художник и учитель.
Для первого проекта я выбрал в качестве примера морскую раковину. Из этой, довольно простой формы — у меня получились три совершенно разных украшения. Первое — брошь, предназначенная для направления так называемой «высокой моды»; второе — запонки; третье — подвеска. Для всех трех характерна одна и та же основная форма — то, что называется «линией». Но, в отличие от других проектов, представленных в книге, этот — всего лишь рекомендация, совет. Не нужно его копировать. Найдите что-то свое, что вдохновит вас: цветок, утес, яблоко, корень дерева, да что угодно, и затем, исходя из этого, создавайте свой дизайн.
Брошь: в ней, конечно, в первую очередь бросается в глаза спиральная форма. Тщательнейшим образом изучив со всех сторон раковину, я обнаружил, что такую же форму имеет не только сама раковина, но и ее текстура. Все линии берут начало из общего центра и вокруг него закручиваются. Именно с этого я и начал, используя и форму, и текстуру раковины в качестве основы для эскиза.
В первой попытке мне не хотелось слишком далеко отходить от оригинала: все, к чему я стремился — слегка упростив, стилизовать форму и подчеркнуть текстуру (Рис.3, lb). Но в таком виде изготовленная из золота брошь была бы слишком тяжелой и потому дорогой. Пожалуй, для того рынка, на который я нацелился, требуется что-то полегче и чуть менее традиционное. И тогда я должен экспериментировать.Сохраняя основную форму раковины, изменил силуэт, чтобы получить что-то все еще традиционное, но слегка отличающееся от нормы. Чтобы уменьшить вес и придать «воздушности», сделал витки спирали не так плотно примыкающими друг к другу, но зато «ужал» спиральную резьбу на самих витках . И только после этого мне пришло в голову вообще отойти от формы завитка, сохранив текстуру, в которой читается только общее стремление к спиральности, так сказать, намек на движение. И получилось изящное украшение свободной формы.

Вопросы, предваряющие работу над эскизом

admin — Fri, 18 Dec 2009 13:32:23 +0000

Теперь, обустроив себе рабочее место и обложившись карандашами, красками, кистями и бумагой, вы готовы приступить к обдумыванию замысла. Простейшее изделие, с которого можно начать — булавка или брошь, поскольку они ненамного отличаются от барельефной скульптуры, и как таковые дают дизайнеру большие возможности для самовыражения. Но не спешите взять в руки карандаш. Сначала нужно ответить на кое-какие вопросы, из числа тех, что ежедневно встают перед дизайнером:
I.Kto мой заказчик?
Самым «легким» заказчиком является, безусловно, ваша мать и не потому, что она менее требовательна, чем остальные, а просто потому, что вы ее хорошо знаете.Знаете ее вкусы, знаете, предпочтет ли она изысканную брошь, или простую и строгую. Вы знаете, любит ли она украшения классических форм, или же современных, абстрактных. Вам известен ее гардероб, ее манера одеваться. Приколет ли она вашу брошь на лацкан пиджака, или на выходное платье? Будет носить только днем или только вечером, а, может, постоянно? Если вы не готовите сюрприз, то можете всегда спросить обо всем этом прямо. Конечно, ситуация нетипична для коммерциализированного мира ювелирного дизайна, но, по крайней мере, может дать некоторое представление о проблемах, возникающих при создании ювелирных изделий для продажи.
Поскольку на украшения, как и на одежду, существует мода, есть и особые рынки украшений со своими потребностями в особых формах. Основной рынок нацелен на женщин в возрасте от 20 до 45. Предполагается, что в этом возрастном периоде, приобретая украшения, дамы руководствуются сегодняшними направлениями моды. Поэтому дизайнер украшений должен не только знать господствующие в моде вкусы, но и время от времени захаживать в модные ювелирные магазины, чтобы всегда быть в курсе перспективы. И в то же время, ювелирное изделие, особенно золотое, должно быть вне любой моды, чтобы его можно было носить с любой одеждой.
Прочие рынки украшений - для детей, мужчин, пожилыхдам и свадебных- обычно, более традици-онны. Кроме того, существуют рынки и совсем уж специфических украшений: религиозных, клубных, школьных, корпоративных, в которых обязательно имеется эмблема принадлежности к тому или иному обществу, клубу, школе и т.п., а также опережающих моду. И каждый из этих рынков предъявляет специфические требования к дизайну.
Этим проблемы не ограничиваются, ибо заказчик, приобретая украшение, нередко, приобретает его не для себя. К примеру, двенадцатилетняя девочка хочет получить на окончание начальной школы золотую подвеску с эмблемой любимой рок-группы — это может быть и череп на цепочке — но если подарок покупает бабушка, то, скорее всего, он окажется изящным сердечком. Мужчины покупают подарки для женщин, женщины — для мужчин. Если продавать такие украшения по каталогу, то каким должен быть этот каталог? Если в магазине, то в каком? В ювелирном? В бутике? Вунивермаге? На все эти вопросы следует ответить до того, как приступать к эскизу.
2. Когда и как будет носиться украшение?
К проблемамжизненности добавляется проблема практичности. Брошь, которую можно носить на платье из плотной ткани, порвет тонкую вещь. Длинные висячие серьги будут цепляться за шарф.
Очень большое кольцо нельзя носить с перчатками. Поэтому дизайнеру следует, в первую очередь, выяснить, для какого времени года предназначено украшение. Потом поинтересоваться, дневное ли оно, или вечернее или «вневременное». Или же оно классическое и вовсе вне всякой моды или времени года? А когда все это выяснено, возникает следующий вопрос.
3. Сколько украшение будет стоить?
Как мы уже говорили, существует два типа украшений — драгоценности и бижутерия. Если вы работаете с бижутерией, стоимость материалов роли не играет. Невзирая на то, что, порой, стоимость эта оборачивается не одной сотней долларов, дизайнер в выборе свободен. То же, но в меньшей степени, относится и к украшениям из серебра. И только когда вы намерены работать по золоту, стоимость материалов необходимо учитывать.То есть, вы не можете приступить к работе, пока не определите примерную стоимость украшения.
Если украшение без камней, то вы скоро научитесь определять его стоимость. А поначалу пойдите в магазин и вежливо поинтересуйтесь ценой на некоторые изделия разной величины и сложности, просто чтобы «почувствовать» рынок. Гораздо труднее придется, когда вы будете проектировать украшения с камнями. Даже однотипные камни стоят по-разному. Безупречный, чистой воды бриллиант вдесятеро дороже такого же, но с пороком. Вариации цветов среди, например, рубинов и сапфиров, безграничны, а их стоимость, в значительной степени, определяется именно цветом. Поинтересуйтесь у изготовителя украшения, какие камни он намерен ставить, и «танцуйте от этой печки».
Однако стоимость сырья — не единственный фактор, определяющий конечную цену изделия. Учесть необходимо и стоимость труда. Если, к примеру, вы хотите сэкономить, соединив золотые детали с серебряными, то имейте в виду, что это потребует раздельного литья, тщательного опиливания сегментов и очень точной пайки, чем сложнее дизайн, тем дороже работа. Следует также уточнить, будет ли изделие штампованным или литым. Штамповка значительно дешевле, поскольку стенки изделия получаются много тоньше, но тогда вам придется изменить дизайн, соответственно правилам, принятым для штамповки. И все это следует подробно обсудить с заказчиком. Только после этого можно приступать к проектированию, в процессе которого вам предстоит столкнуться с самым важным вопросом.
4. А реально ли мой эскиз воплотить в жизнь?
Хороший, изящный эскиз, конечно, эстетичен и радует глаз, но красота, как мы знаем, вопрос вкуса и моды.Как бы привлекательно ни выглядел ваш эскиз на бумаге, гораздо важнее, так же ли привлекательно будет изготовленное по нему украшение. Помните, что, в первую очередь, вы — модельщик. То есть, именно тот, кто воплощает эскиз в объеме и, следовательно, во всякую минуту своего труда должны осознавать, что создаете драгоценность. Оно, вроде бы и само собой понятно, однако, нередко даже опытные дизайнеры так увлекаются «чистой» эстетикой, что забывают об истинных целях своей работы. Поэтому всегда задавайтесь следующими вопросами:
1. МОЖНО ЛИ БУДЕТ НОСИТЬ МОЕ ИЗДЕЛИЕ?
На бумаге браслет может выглядеть прелестно, но если звенья поставлены слишком близко друг к другу, он может просто не сомкнуться на руке.
1а. УДОБНО ЛИ ЕГО БУДЕТ НОСИТЬ?
Ожерелье-ошейник в форме вздымающихся острых языков пламени, возможно, очень современное и даже новаторское, но может ненароком проколоть сонную артерию.
2. ОСУЩЕСТВИМ ЛИ МОЙ ЭСКИЗ В МЕТАЛЛЕ? Изделие с большим количеством деталей из
металла разных цветов может быть весьма интересным, однако, на каждую деталь придется изготовлять отдельную пресс-форму, отливать в отдельной опоке, отдельно опиливать и только потом припаивать на свои места. Какой бы идеальной ни оказалась модель, на каждом этапе будут возникать неизбежные искажения. Чем больше деталей, тем больше перекосов, а в результате замысел ваш окажется неосуществим.
2а. МОЖНО ЛИ ВОПЛОТИТЬ МОЙ ЗАМЫСЕЛ ПРОСТЫМ И НЕДОРОГИМ СПОСОБОМ?
Некоторые камни очень хрупки. Если по вашему дизайну закрепка, например, опалов или изумрудов, должна выполняться с помощью молоточка, можете быть уверены; прежде чем будет закреплен хотя бы один, множество их будет расколото.
Как вы, без сомнения, уже поняли, проектирование украшений, каким бы эффектным и чарующим ни казалось это занятие непосвященному, фактически, является финальным этапом процесса, основанного не столько на вдохновении — хоть оно и составляет его неотъемлемую часть — сколько на глубоком понимании практических аспектов ювелирного биз-неса.Другими словами, ювелирное дело есть, в буквальном смысле, прикладное искусство.

Проектирование ювелирного изделия

admin — Fri, 18 Dec 2009 12:30:00 +0000

Эскиз — это идея, воплощенная на бумаге в линиях и цвете. И задача модельщика — сделать следующий шаг на пути к овеществлению идеи и эскиза. Мы уже видели, насколько важно модельщику понимать, что будет с его работой дальше, после того, как готовая восковая модель выйдет из его рук. Подробное знакомство с процессами литья и изготовления пресс-формы необходимо для создания удачной модели.
По тем же самым причинам не менее важно для модельщика иметь представление и о творческих этапах, предшествующих его работе. Труд художника и модельщика неотделимы друг от друга, нельзя работать в вакууме. Встретитесь вы с дизайнером, по эскизу которого работали, или же нет, но готовое изделие есть результат вашего сотрудничества. По одному только эскизу, порой, по нескольким карандашным линиям, модельщик должен уметь создать Вещь. Придать ей объемность. Уловить ее художественную суть и облечь плотью.Держась «в рамках» эскиза, придать такие формы, чтобы игра света и тени подчеркивала их. Должен он также и предвидеть те трудности, которые возникнут при его производстве, и, уж конечно, на нем одном лежит вся ответственность за конечное изделие, готовое к употреблению.
Единственное, за что модельщик не отвечает, это эстетика.Как бы вы ни содрогнулись, увидев то, что изображено на бумаге, коль заказчику нравится — приступайте к работе без комментариев, даже если знаете, что сами нарисовали бы куда лучше. И это — вторая причина, по которой модельщику необходимо обучаться дизайну.
Как и в любом другом ремесле, среди модельщиков тоже есть своя иерархия, от простого ремесленника, который за день делает пять-шесть самых непритязательных печаток, до мастера высочайшего класса, которому доверяют изготовить в одном-единственном экземпляре сложное, необычное изделие. Впрочем, что бы ни довелось делать модельщику, у всех у них есть одна особенность: в большей или меньшей степени, но каждый из них — художник. Да и вы купили эту книгу, скорее всего, потому, что осознали свой талант и теперь хотите применить его конструктивно и творчески. Каких успехов вы добьетесь и как глубоко сможете развить свой талант, зависит от ваших врожденных способностей. Но еще больше зависит от желания отшлифовать свое мастерство, усердно трудясь и не боясь экспериментировать. Вот почему я включил эту главу в книгу, посвященную моделированию. Если вы можете изготовить модель, то вполне сможете и сами спроектировать изделие. А уж захотите вы употребить полученные знания только для того, чтобы довести свои модели до совершенства, или предпочтете перейти в утонченную сферу деятельности художника/модельщика, зависит только от вас. Но в любом случае необходимо понимать, как и какими путями художник приходит к карандашному или акварельному рисунку, который в конце концов попадает к вам.

Боры

admin — Fri, 18 Dec 2009 12:29:34 +0000

Какое бы устройство вы ни предпочли, к любому нужны боры — маленькие инструменты, очень похожие на те, которыми работают стоматологи.Боры бывают самых разнообразных типов и размеров , и без некоторых модельщику просто не обойтись.
Боры действуют, как и напильники, но совершают не возвратно-поступательные, а вращательные движения. Поэтому все требования, предъявляемые к напильникам, в общем-то, применимы и к борам: грубая насечка лучше тонкой. Тем более, что скорость бора много выше, а, значит, выше и вероятность, что воск начнет плавиться. Боры выпускаются, в основном, с двумя типами насечек — с продольной и поперечной (двойной). Боры с поперечной насечкой рассчитаны на очень низкую скорость и применяются только для окончательного выглаживания поверхности. Основную же работу модельщик выполняет борами с продольной насечкой. И опять же, ни один из боров в достаточной степени не пригоден для работ по воску, за исключением, разве, очень грубого бора с тремя лезвиями, рассчитанного именно на воск, и, отчасти, некоторых стандартных типов, применимых только для грубой обработки. Правда, я обнаружил, что для работ по воску, в большинстве случаев, прекрасно подходят грубые боры с одинарной насечкой. А вот тонкие с одинарной насечкой, как и с поперечной, годятся только для финишной обработки. Что же касается материала, из которого бор изготовлен, то будь он из ванадия, из твердых сплавов или из стали с вольфрамом — роли не играет, поскольку работать вы им будете исключительно по воску.
Боры бывают самой разнообразной формы, но, безусловно, наиболее употребимы обычные круглые. Таким бором вы можете и прямую прорезать, и отверстие для работы лобзиком просверлить, и «выбрать» воск на нужную глубину. Размеры круглых боров с одинарной насечкой колеблются от номера 9/0 (диаметр 0,1 мм, для проработки самых сложных и замысловатых деталей) до номера 34 (диаметр 11,1 мм, для быстрого фрезерования особо крупных участков). Работать легче и быстрее бором самого большого размера из всех подходящих. Выемка будет гладкой, точно повторяющей контуры бора, вместо эффекта получения ямок и канавок, который вы создадите при взбудораживании поверхности бором, который кажется более безопасным, но который в действительности слишком мал.
Еще один, наиболее часто применяемый бор — цилиндрический. Не такой универсальный, как круглый, он вполне заменяет напильник. Большим можно в мгновение ока грубо оформить плоскости, а меньшими — формировать острые углы и очень точные контуры.
К основному цилиндрическому бору (его еще называют цилиндрическим прямоугольным) можно добавить три-четыре: конический прямоугольный, для более тонких деталей; «крау-зе», для еще более тонких деталей, отверстий и ажурной резьбы; обратно-конусный, для V-об-разных прорезей и очистки стенок прямоугольных каналов; «ромб», для прорезания линий на поверхности.
Каждый бор заменяет какой-то конкретный надфиль. Многоцелевой круглый бор так же универсален, как и полукруглый надфиль. Цилиндрический прямоугольный по своим функциям очень близок к баретному. Конический прямоугольный применяется вместо ножевид-ного надфиля, «краузе» - вместо круглого, а обратно-конусный — вместо трехгранного (Рис. 2.19а). Что касается прочих форм, то лично мне практически не доводилось находить им применение.
Хочу предложить: возьмите небольшой кусочек дерева, толщиной 2,5 дюйма (6,4 см), и насверлите в нем отверстий. В них поставьте боры — это избавит вас от необходимости тратить время на поиски нужного в нужный момент, а также убережет боры от повреждений в ящике для инструментов. Или, если у вас под рукой нет подходящего куска дерева, то в любом магазине ювелирных инструментов можно купить недорогую пластмассовую подставку для боров, в которой чуть больше десяти рядов отверстий, по одному для каждого бора, чтоб они стояли прямо и не терлись друг о друга.
Итак, в базовый комплект боров должны входить:
круглый с одинарной насечкой, размеры 6/0,
2/0, 0, 2, 6, 9, 14, 20, 30;
цилиндрический прямоугольный с продольной
-47
насечкой, размеры 1, 4, 10; цилиндрический скоростной, размеры 19, 28; цилиндрический прямой с двойной насечкой, размер 2;
конический прямой с продольной насечкой, размеры 3/0, 0, 2;
конический прямой с двойной насечкой, размер 2; обратно-конусный с продольной насечкой, размеры 1, 4, 9; «ромб», размер 10; «краузе», размер 2;
спиральные сверла (для шинки 3/32 дюйма (2,4 см)), размер 3/0, 2,5.
У меня в инструментальном ящике есть все перечисленные здесь инструменты. Предпочтения зависят от человека. Как модельщику-профессионалу, мне постоянно приходится учитывать фактор времени, поэтому лично я, и в грубой отделке, и в изготовлении тонких сложных деталей, полагаюсь, в основном, на бормашину. После этого я обычно обрабатываю свою восковую модель напильками, если она имеет геометрическую форму или прорезные детали; или ножами, если модель имеет тонкие резные детали. Если же на модели остаются неровности, то удаляю их тонкой шкуркой, а для выглаживания труднодоступных мест пользуюсь набором боров с абразивной головкой.Но, опятьже, модельщик модельщику рознь, у каждого свои проблемы и задачи, и каждый выбирает то, что ему или ей больше по нраву.

Micromotor

admin — Fri, 18 Dec 2009 12:28:10 +0000

В Micromotor — автономном блоке — гибкий вал не используется, а вся механика миниа-тюризована в насадке, работающей от находящегося внутри мотора (Рис. 2.18). Достоинство такого блока, прежде всего, в том, что насадка более послушна. Каким бы супергибким валом ни была оборудована бормашина, и какой бы твердой ни была ваша рука, но, передвигая бор, вы все равно ощущаете сопротивление рукава. Чувствуется также и легкая вибрация, когда вращательное движение передается по заключенному в двухфутовую спираль (60 см) рукаву. В Micromotor вибрации нет. Вообще никакой. И работает он абсолютно тихо.
Впрочем, достоинства его на этом не заканчиваются. Он небольшой, портативный и может быть установлен где угодно. При этом сверлить отверстия в верстаке под штатив вовсе не обязательно. И, что гораздо важнее, он любую скорость вращения от 0 до 35 000 оборотов в минуту и может держать эту скорость, если вы просто зададите и зафиксируете ее верньером, встроенным в блок питания.
Выпускается он и с ножным реостатом, для тех, кто предпочитает регулировать скорость традиционным способом, однако, для определенных работ преимущества верньера неоспоримы: зафиксировав необходимую скорость, вы уже не сможете, ненароком дернув ногой, ни уменьшить, ни увеличить ее. Это особенно важно при малых оборотах, когда на педаль нужно нажимать лишь чуть-чуть, но постоянно. А так — зафиксировали скорость, и нога отдыхает, и внимание можно полностью сконцентрировать на том, что делают руки.
Что ж, как бы ни был хорош Micromotor, однако, и он не без недостатков. Первый — это цена. Стоит он втрое дороже, чем бормашина Foredom CC в полной комплекции. Второй — тяжесть и некоторая неуклюжесть насадки, что естественно, поскольку в ней находится вся механика. Она, правда, все же не так тяжела и неуклюжа, как наконечник №30, но, к сожалению, и вполовину не настолько удобна в работе, как «Фаро». Поэтому, прежде, чем вы решитесь приобретать Micromotor в альтернативу бормашине, я порекомендовал бы вам опробовать его прямо в магазине по меньшей мере
в течение 5 минут и определить, «ваш» ли это инструмент, или все-таки нет.

Бормашина

admin — Fri, 18 Dec 2009 12:27:32 +0000

Такое устройство в полном сборе — мотор, наконечник, штатив и боры — стоит 200$-350$.Не спешите тратить такую сумму, если не уверены в том, что хотите стать модельщиком по воску. Сначала поработайте напильниками и ножами и убедитесь, что работа вам нравится, и бормашина действительно нужна.Может, в конце концов, вы предпочтете технику свободных форм,при которой эти формы органично создаются из расплавленного воска путем наращивания. В таком случае бормашина для вас — излишняя роскошь.Однако если вы все-таки решитесь профессионально заняться работой с «изящными» золотыми украшениями, теми самыми, что вы видите в ювелирных магазинах, тогда уж вам, точно, без бормашины не обойтись. Одна лишь экономия времени, даже если забыть про существенный рост точности исполнения, окупит затраты на бормашину менее чем за месяц.
Бормашина состоит из мотора и штатива, на котором его подвешивают, ножного реостата, которым регулируется число оборотов мотора в минуту, наконечников, позволяющих беспрепятственно работать, и набора сменных боров разных типоразмеров.
Лучший и наиболее широко применяемый ювелирами-профессионалами мотор — Foredom СС . Я сам пользовался таким целых 18 лет. Он мощный, надежный и почти не
требует технического обслуживания. Скорость у него, правда, невелика, но для воска — чем меньше скорость, тем лучше. Погнавшись за скоростью, вы потеряете воск: от трения он нагреется и начнет плавиться прямо у вас в руках. Единственный аппарат, который я еще могу вам порекомендовать — это Foredom, модель F, недорогой, маломощный, хорошо приспособленный для работы с таким податливым материалом, как воск. Однако если вам понадобится обточить или отшлифовать металлическую отливку, особенно из золота 583 пробы (14К), модели F это будет не по силам, мотор будет стопориться и может быстро сломаться.
Обе этих модели, как и марки других фирм — Rio Grande, Vigor и Grobet — поступают в продажу, как правило, в наборе с ручными наконечниками или без них, но их можно приобрести и отдельно. Покупать полный комплект выгоднее, но в него, обычно, входит наконечник №30, мощный, универсальный инструмент для работы по металлу . Это — толстая тяжелая насадка, действующая как обычная дрель с зажимным (кулачковым) патроном, к которому можно приспособить и самое тонкое спиральное сверло и инструмент с хвостовиком до 5/32 дюйма (4 мм). Однако то, что делает этот инструмент столь долговечным — его массивность — оказывается вовсе не таким уж и преимуществом для моделирования по воску, когда требуется предельная, прицельная точность, а сама работа бывает настолько мелкой и замысловатой, что требует очень тонкого инструмента.
По собственному опыту могу сказать, что насадка №30 попросту велика даже и для средней ладони. Среди моих учеников управиться с нею без помех, чтобы выполнить тонкую работу, не удалось ни одной женщине, да и мужчинам она подчинялась не без труда. Мой совет: когда вы направитесь в специализированный магазин ювелирных инструментов — а почти только там можно купить такие инструменты — вам следует все наконечники сначала повертеть в руках, а уж потом делать выбор. Каждая стоит 50-150$, и приобретать их сгоряча не следует.
Во всех остальных наконечниках, кроме №30, используются стандартные цанговые патроны 3/32 дюйма (2,4 мм) или набор сменных цанг от 1/32 до 1/8 дюйма (0,8 - 3,2 мм). Цанга — обычно трубочка пружинной стали, надрезанная вдоль пополам. Когда эта трубочка зажата в пустом наконечнике, механизм сдвигает половинки вместе, крепко удерживая сверло или бор. Когда механизм ослабляют, трубочка раскрывается в первоначальное положение, и сверло выпадает. Такой механизм занимает гораздо меньше места, чем обычный кулачковый, которым комплектуется наконечник №30. Добавлю еще, что некоторые цанговые наконечники заострены к концу до 3/16 дюйма (4,7 мм).
Однако прежде, чем ринуться в магазин, учтите еще вот что. Все эти тонкие, не толще карандаша, насадки «расплачиваются» за свое изящество: поскольку механизм находится очень близко к наружной стенке, насадки ужасно нагреваются. А, чтобы они не перегревались, их требуется довольно щедро смазывать. Смазка же, особенно нагретая, имеет свойство вытекать через цанги и пачкать вам не только пальцы, но и изделие. К тому же механизм недолговечен. Если цанги зажимаются защелкой в середине корпуса, то защелка нередко разжимается. Если же цанги зажимаются при оттягивании гильзы, то они могут ни с того, ни с сего вдруг разжаться. А наружная пружина может прищемить вам палец, да еще обжечь прищемленное место горячей смазкой.
К счастью, есть один цанговый наконечник, столь же тонкий и простой в обращении, но не страдающий большинством этих недостатков — наконечник «Фаро» .Он тонкий, хоть и не настолько, как другие модели, и в руке не нагревается. Инструмент не нужно зажимать в трехкулачковом патроне: бор высвобождается поворотом рукоятки. И он долговечен. Единственный недостаток — подходит только к хвостовикам 3/32 дюйма (2,4 мм) и совершенно непригоден для использования спиральных сверел. Но для ваших целей годится почти идеально.
Для большинства работ, выполняемых модельщиком, бормашина, нередко, лучший вариант, но не единственный, когда требуются вращательные движения. Специальные гибкие валы можно подсоединить и к обычной электродрели. Продаются они в обычных хозяйственных магазинах и стоят, разумеется, куда дешевле, чем вся бормашина.Кроме того, фирма Dremel выпускает небольшие компактные устройства с моторчиком внутри самого наконечника. Оба эти варианта, хоть и не идеальны для резьбы, но вполне пригодны, по крайней мере, для одного вида работ, который иначе, как вращением и не выполнить: когда «выбираешь» воск, чтобы уменьшить вес изделия для последующей отливки.

Измерительные инструменты

admin — Fri, 18 Dec 2009 12:26:19 +0000

Измерительные инструменты для ювелиров или серьезных мастеров, кому приходится иметь дело с точными замерами, имеют первостепенное значение: для подсчета конечного веса отливки, для изготовления накладок к уже имеющимся отливкам или оправы для камней. У меня всегда под рукой находится хотя бы один из них, когда я начинаю и заканчиваю работать над изделием.
Вмоделировании измерительные инструменты используются для трех целей: замера на плоских поверхностях, обмера объемныхдеталей по внешнему контуру и изнутри.Для измерения плоских поверхностей достаточно простой линейки. Лучше пластмассовой: она, в отличие от металлической, не царапает воск. Линейка должна быть с миллиметровыми делениями, поскольку именно эта единица измерения является стандартной в ювелирной промышленности. В более сложных измерительных инструментах миллиметровые деления даются вместе с дюймовыми.
Для наружных замеров (как, впрочем, и для внутренних) мы, естественно, пользуемся штангенциркулем . Все штангенциркули действуют по одному принципу: линейка (штанга) с губками; одна губка составляет единое целое со штангой, а другая соединена с двигающейся по линейке рамкой. Купить их можно в магазине ювелирных или чертежных инструментов или в хозяйственном.Они бывают металлические или пластмассовые, а качество и сложность зависят от того, сколько вы можете заплатить. Одни снабжены стопорным винтом, позволяющим сохранить размер; другие — круглой шкалой, с которой очень легко считывать результат.У некоторых, более сложных и дорогих (до 175$), имеется даже очень точная шкала-дисплей. Тем не менее, хороший штангенциркуль — это все та же миллиметровая линейка с губками для внутренних замеров. Что же касается материала, то пластмасса, также хороша или даже лучше металла, по тем же причинам, да и дешевле процентов на двадцать. Однако помните: штангенциркуль тем лучше, чем точнее пригнаны его губки; сведенные вместе, они должны плотно смыкаться.Пластмассовые штангенциркули очень хрупки — от нагрева их «ведет». Никогда не бросайте их в ящик с инструментами. Один неточный замер может привести к катастрофе.
Единственным металлическим измерительным инструментом должен быть толщиномер . Он представляет собой две ножки со шкалой, вверху заканчивающиеся губками и соединенные винтом с пружинкой. Внерабочем состоянии пружина ослаблена, ножки разведены, а губки сжаты. Чтобы замерить что-то, нужно сжать пружину, тогда губки разойдутся, а ножки на шкале покажут размер. Для модельщика, имеющего дело с золотом, ежедневно поднимающимся в цене, толщиномер крайне необходим. Пользуются им для того, чтобы определить толщину стенок изделия и узнать, сколько «лишнего» воска нужно «выбрать» изнутри; чем тоньше стенка, тем, разумеется, дешевле обойдется готовое изделие. Изогнутые губки специально предназначены для замеров в труднодоступных местах, например, внутри большого выпуклого кольца. Для таких колец стенка в 1 мм (приблизительно 1/25 дюйма) уже считается слишком толстой: общепринятый стандарт — 0,75 мм. И без толщиномера точно определить ее толщину практически невозможно.
К сожалению, этот инструмент предназначен для работы с металлом, поэтому для работ по воску нуждается в некоторой модификации. Но даже и в этом случае пользоваться им следует весьма осторожно. Изогнутые губки с плоской площадью контакта, хоть и предназначены специально для труднодоступных мест, однако, именно своей формой (если заточены под прямым углом), нередко мешают до них добираться. Кроме того, когда губки естественным образом защелкиваются пружиной, эти углы могут поцарапать воск. Пять минут работы на шлифовальном станке или полчаса старым напильником могут вполне поправить дело. Наружные уголки нужно скруглить , a площадь контакта губок с изделием - свести до минимума.