Моделирование из воска ювелирных изделий » Резьба по воску

Зеленый воск

admin — Tue, 29 Dec 2009 20:23:57 +0000

Из всех материалов, применяемых для изготовления восковых моделей, ни один даже отдаленно не может сравниться в ювелирной промышленности с зеленым воском Ferris. Это — основной, ведущий материал для всех модельщиков, которых я знаю. А некоторые и вовсе не пользуются никаким другим. Оно и понятно: в последние 35 лет этот воск практически заменил металл, и ему отдают предпочтение при изготовлении любых моделей, от тончайших гарнитуров до чисто абстрактных форм.
Опытный профессионал работает с этим воском практически с такой же точностью, как и с металлом, только раз в десять быстрее. Зеленый воск позволяет делать то, что невозможно в металле, одной лишь плавности, которой можно достичь при использовании воска, достаточно, чтобы убедить любого в превосходстве этого материала для изготовления моделей.Витоге модель в любом случае отливают в металле, поэтому даже те мелочи, которые всегда были в ведении мастеров по металлу — касты, крапаны, галереи, шарниры, застежки — могут быть быстро изготовлены в воске, а затем доработаны в металле. Зеленый воск Ferris, как и синий и фиолетовый, выпускается самых разнообразных форм и размеров, от больших 5-фунтовых (2,2 кг) до фунтовых (453 г) брусков и упаковок пластин различного размера. Выпускают его и в виде готовых заготовок для колец: трубок, как правило, круглых, длиной в 6 дюймов (15 см), с отверстием для пальца на размер 4 (14,8 мм). Трубки эти, конечно, довольно дороги, но зато экономят время, которое для профессионала бывает куда важнее стоимости.
Если бы ему было нужно выпилить грубую заготовку из бруска, это бы заняло, по меньшей мере, 15 минут; здесь же — 30 секунд работы лобзиком, и заготовка готова.
Трубки для колец выпускаются в четырех профилях : сплошной цилиндр, которым я не рекомендовал бы пользоваться для колец, поскольку отверстие для пальца — довольно трудоемкую работу - все равно придется делать самому, а тогда зачем и переплачивать; трубка с концентрическим отверстием, используемая, как правило, для обручальных колец, у которых шинка должна быть гладкой; трубка с эксцентрическим отверстием, предназначенная, в основном, для очень маленьких колец и колец с камнями; и трубки с уплощенной стороной (толщиной на 1 (25,4 мм), 1 1/8 (28,5 мм), 1 1/4 (31,7 мм) дюйма). Такой профиль пользуется наибольшей популярностью у модельщиков благодаря своей универсальности. Из такой заготовки можно сделать хоть незамысловатую печатку, хоть сложнейшее, изысканнейшее колечко. И, если конечно у вас нет заказа на изготовление восьми обручальных колец, именно этот универсальный вариант лучше иметь в запасе.
В зависимости от толщины кольца, каждой такой трубки хватает на 5-10 заготовок, что, в общем, выгодно, поскольку практически треть всех ювелирных украшений составляют кольца. Мне кажется уместным начать эту главу, посвященную зеленому воску и приемам, регулярно используемым в ювелирной промышленности, с изготовления модели кольца, пользующейся наибольшей популярностью: выпуклого кольца с витым узором.

Инструменты и материалы

admin — Tue, 29 Dec 2009 17:07:55 +0000

Фунтовый (453 г) блок синего воска Ferris Небольшая поперечная пилка или пила Dozuki Ювелирный лобзик Спиральная пилка
Комплект запасных прорезных пилок №4 Металлическая чертилка или длинная игла 8-дюймовый (20 см) напильник по воску Ножевидный укороченный надфиль с насечкой 2
Круглый укороченный надфиль с насечкой 2 Полукруглый укороченный надфиль с насечкой
2
Баретный укороченный надфиль с насечкой 2 Несколько листов наждачной бумаги № 2 и
№4/0
Полудюймовый (12,7) полировальный фетровый диск с заостренной кромкой (твердый) Кусок фетра
Бумажная калька и карандаш Venus ЗН Резиновый клей Спиртовка Шпатель Ножи X-Acto №11 и №4

Эскиз

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:38:37 +0000

Прежде, чем нанести на бумагу хотя бы штрих предварительных набросков, определите правильное соотношение размеров камня и подвески: вы же не хотите, чтобы камень «выбивался» из орнамента, или, наоборот, орнамент подавлял камень. Нет, все должно органично и гармонично сочетаться. На чисто техническом уровне, оставив в стороне эстетику, это значит, что необходимо определить размер оправы (каста), высоту крапанов и, особенно, высоту самой резной модели относительно высоты камня.
Для этого изделия лучше всего подойдет кабошон — камень не ограненный, а отшлифованный, округлой формы с плоской «подошвой». Так может быть обработан любой камень, за исключением алмаза (его огранивают всегда), но чаще всего форму кабошона придают крупным поделочным камням, которые в ограненном виде смотрятся менее выигрышно. В первую очередь это относится к непрозрачным камням, вроде яшмы, оникса или бирюзы, а также к камням с ярко выраженным природным орнаментом, типа пейзажного или мохового агата. Впрочем, на этом этапе, за отсутствием опыта в камнях, вам достаточно просто выбрать камень размером не менее 25 мм по длине, который хорошо бы смотрелся в этом изделии и давал вам свободу действий для экспериментов с воском.
Камень выбрали — теперь займемся эскизом. Степень причудливости элементов особых затруднений не представит: мы же берем зеркальное отражение, так что, управившись с одной половиной орнамента, другую просто скопируем, соответственно. Нанесите контур камня на кальку, сверху положите еще лист кальки и дайте волю фантазии: рисуйте вокруг него бесчисленные волнистые линии и формы, пока какая-то не придется вам по душе. Помните только, что эту вещь носят на шее. Затем понравившуюся форму, пока еще ни на что не похожую, предстоит преобразовать в более или менее реальные кольца и извивы змеи или дракона. Как я уже говорил, рисовать обе части нет необходимости, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы максимально стилизовать, уточнить и прорисовать формы одного пресмыкающегося. После того, как рисунок вас устроит, перегните кальку пополам, чтобы сгиб проходил через середину камня, и скопируйте рисунок на другую сторону. Когда вы развернете кальку, у вас получится зеркальное отражение. Полный порядок.
Однако, в отличие от монограммы, где мы просто переносили рисунок на восковую пластину, здесь существует более эффективный способ, хотя и тот тоже годится. В данном случае лучше каждый из трех элементов (оправу для камня и двух змеек) делать из разных кусков воска, а потом приплавить друг к другу горячим шпателем. Преимущества такого способа очевидны: каждый элемент в отдельности куда менее хрупок, чем все вместе, поэтому и опасений, как бы что-нибудь не поломалось, будет меньше; изготовляя каждый элемент по отдельности, вы сможете «довести» его точнее, чем делая все в целом.; здесь тоже возможен вариант с зеркальным копированием элемента, что сэкономит вам время и усилия, в противном же случае придется долго и упорно добиваться именно зеркальной схожести.
А сейчас следует решить, будет ли ваше изделие в единственном экземпляре, или же вы намерены сделать по нему резиновую пресс-форму и пустить в массовое производство. Если привлечет второй вариант, необходимо дать в восковой модели припуск на усадку, то есть делать ее на 10% больше, чем готовое изделие. А это прибавит вам немало хлопот, особенно при подгонке камня и оправы. Если брать за основу камень, оправа, в конечном, счете, может оказаться мала. Чтобы решить проблему, можно взять камень, процентов на десять больше того, который вы намерены ставить. Так или иначе, но вам придется высчитывать приблизительную усадку, а измерительного прибора точнее собственного глаза у вас под рукою нет. Надо сказать, задача эта — одна из самых трудных, и только опытный модельщик может на глазок определить припуск на усадку. А вам придется столкнуться со слишком многими совершенно новыми проблемами, которые отвлекут ваши, и без того еще пока не закрепившиеся навыки, на вопросы, являющиеся областью знаний не просто опытного мастера, а модельщика-профессионала.

Подвеска с камнем. Фиолетовый воск

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:28:15 +0000

Как я уже говорил, фиолетовый воск изумительно подходит для миниатюрных скульптур и статуэток, но этим его применение не ограничивается. Столь же великолепен он и для ювелирных изделий с большим количеством деталей, крутых рельефов и ажура.
-98
Короче говоря, почти все изделия фурнитурного искусства, отображающие природные объекты, лучше делать из него: животных, растения, цветы и т.п. В качестве пробного проекта мы возьмем самое распространенное украшение — подвеску длиной около 1 1/2 дюйма (38мм). Это будут хорошо детализированные фигурки, смотрящие друг на друга, как в зеркало, в образующие оправу для камня по центру. В качестве фигурок идеально подойдут два извивающихся дракон-чика: изогнуть их можно, как вам вздумается — строго или прихотливо - хорошо будет смотреться, практически, любой вариант.

Определение размеров кольца

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:25:31 +0000

Определиться с размером кольца необходимо до начала работ над дизайном. Для начала, как всегда, чтобы определиться с фактором усадки, решите, будет ли ваше изделие в единственном экземпляре или пойдет на поток. Если ваше кольцо предполагается для единственного заказчика, просто сделайте восковку на четверть размера меньше; тогда вы сможете в металле отполировать внутреннюю поверхность шинки и добиться нужного размера. Для колец же, предназначенных на поток, модельщики обычно делают восковку на «средний» размер: 6 1/2 (17 мм) для женщин и 9 1/2 (19,4 мм) — для мужчин. Однако чтобы отлитое изделие вышло на нужный размер, модельщик должен учесть не только «прирост» в размере вследствие полировки, но и усадку вследствие усадки. Вообще же, модели колец для массового производства изготовляются на три четверти размера (0,6 мм) больше стандартного: 7 (17,3 мм) для женщин и 10 1/2 (20,2 мм) — для мужчин. Для начала вам понадобится измерительный инструмент чтобы определять размер колец. Стандартный инструмент, используемый для этой цели, - кольцемер. Кольцемеры бывают нескольких типов: сплошной стальной ригель,
которым ювелиры пользуются для увеличения диаметра на один размер (0,8 мм); пластмассовый ригель, применяемый только для измерения колец; и полый стальной ригель, который я и рекомендовал бы вам для ваших целей. Он легкий, относительно недорогой и точный — по нему можно определять размер прямо на восковке, что затруднительно с тяжелым сплошным ригелем и совершенно невозможно с пластмассовым. (Между прочим, в некоторых верстаках имеются отверстия специально предназначенных для ригелей и кольцемеров: очень славное удобство, позволяющее вам работать с воском обеими руками).
Восковая трубка выпускается уже под палец
4-го (14,8 мм) размера, поэтому ваша задача расширить ее до 7 (17,3 мм). Выпилить идеально круглое отверстие не так просто. Для профессионала, чье время — деньги, самый простой и точный способ — купить в инструментальном магазине цилиндрическую фрезу для дерева и рассверлить ей отверстие. К сожалению, для наконечника «Фаро» этот, весьма полезный, инструмент не годится, слишком толст, понадобится наконечник №30 с кулачковым патроном. Можно, конечно, для тех же целей воспользоваться и самым крупным цилиндрическим бором из вашего набора. Времени уйдет больше, но, при достаточной осторожности, результат будет вполне успешным.
Однако мне удалось найти самый надежный способ выполнить ровную круглую внутреннюю поверхность, для этого необходимо очертить вокруг отверстия окружность диаметром на 2 мм больше .Я это проделываю, помещая одну ножку циркуля (который можно приобрести в любом магазине для художников) внутри отверстия и пользуясь внутренней окружностью как отправным пунктом, я прочерчиваю линию, отстоящую от края на один миллиметр. Это я делаю с обеих сторон заготовки, чтобы диаметр отверстия по всей ширине заготовки был одинаков. А затем самым большим цилиндрическим бором вырезаю отверстие до очерченной линии с двух сторон.
Проверив размер по кольцемеру, полукруглой стороной большого напильника для воска, я опиливаю отверстие, стараясь нажимать равномерно и подворачивая кольцо после каждого движения напильника. И делаю это с обеих сторон кольца. Когда шинка уменьшится примерно на половину того, что мне нужно, я беру шабер с канавками, который, в отличие от напильника, не оставляет следов, и слегка соскребаю воск примерно так, как мы чистим картошку, пока отверстие не примет нужный вид . Окончательно довести можно круглым игольчатым надфилем с очень мелкой насечкой или наждачной бумагой 4/0, обернутой вокруг полудюймового (12,7 мм) болта. Одного полного оборота внутри отверстия достаточно, чтобы полностью сгладить поверхность и окончательно придать ему нужный размер.
Теперь устраиваем кольцу двойную проверку на кольцемере — и на размер, и на точность окружности отверстия. Не нажимайте кольцо, насаживая его на ригель в нужном месте, поскольку даже этот хрупкий воск раздастся под давлением. Вы не получите точного значения и повредите шинку, если не сломаете ее. Вместо этого легко подталкивайте кольцо по ригелю,
пока оно своим центром не окажется в нужном месте.

Выпуклое кольцо с витым узором

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:24:36 +0000

Заготовка для колец (с плоской стороной) из
зеленого воска
Ювелирный лобзик со спиральной пилкой
8-дюймовый напильник для воска (20 см)
Полукруглый игольчатый надфиль с насечкой
№4
Кольцемер
Шабер с канавками
Белила Pro-White
Кисть
Карандаш Venus ЗН
Циркуль
Нож X-Acto № 4
Чертилка
Трехгранный укороченный надфиль с насечкой №3
Щетка из стекловолокна Несколько листов наждачной бумаги 2/0, 6/0 Полудюймовый (12,7 мм) заостренный фетровый диск (твердый) Кусочек фетра Бормашина
Круглые боры № 20, 10, 4, 1, 0 Толщиномер Зеркало
Из всех ювелирных изделий труднее всего, пожалуй, сделать хорошее кольцо. Прочие украшения — подвески, ожерелья, броши, даже браслеты — сидят свободно, поэтому какие-то незначительные выемки или выпуклости допустимы, кольцо же должно плотно облегать палец, минимальное отклонение от основной окружности сделает его неносибельным, таким образом, бесполезным как ювелирное украшение. Поэтому первостепенными являются функциональные соображения, эстетике подумаем позже.
Определите ширину кольца в самом широком месте, нанесите этот размер (примерно 2,5см) на трубку и отпилите заготовку . Лучше всего — ювелирным лобзиком со спиральной пилкой, постепенно распиливая по периметру, а не сразу насквозь. Тогда вы можете быть уверены, что отпилите ровно, без перекосов на заготовке и оставшейся части трубки. Если вы предпочитаете использовать прямую пилку или Dozuki, только будьте осторожны, отпиливайте заготовку плоской стороной вниз и не нажимайте сильно, иначе и пилка может ненароком пойти на перекос, и от шинки могут отлететь осколки. Помните, что зеленый воск, в отличие от синего и фиолетового, очень хрупок и при неосторожном обращении может потрескаться.

Соединение элементов

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:23:16 +0000

Эта операция очень проста. Однако, подогревая воск, помните о потенциальной опасности. Прежде всего, положите все три элемента на стеклянную пластину или иную совершенно ровную поверхность. Под каждый «капните» пластилином, чтобы они ненароком не сместились после соединения. Теперь их нужно «прихватить» друг к другу, чтобы, перевернув модель, соединить элементы с обратной стороны уже накрепко.
На тех сторонах, где меньше всего мелких деталей, слегка разогретым кончиком самого маленького шпателя нанесите немного воска в щель между двумя соприкасающимися деталями. Помните: это соединение временное, так что за прочностью можно не стоять, а вот за чем нужно постоять, так это за количеством воска — его на поверхности должно быть как можно меньше. Ведь потом этот «шов» придется обрабатывать, чтобы он не выглядел грубо, поэтому, чем меньше воска, тем меньше работы.
А вот постоянное соединение отдельных деталей, хоть поврозь изготовленных, хоть при ремонте — это работа, требующая методического подхода. Во-первых, элементы следует сначала по месту «прихватить» друг к другу. Тогда вы можете быть уверены, что все они будут держаться вместе, какую бы работу вы ни делали.
Существуют два метода теплового скрепления: с одной стороны, как вы и будете соединять своих драконов, и с обеих сторон. Последним методом модельщики, обычно, пользуются для ремонта еще не готовых изделий, когда они случайно ломаются. Понять, как отремонтировать сломавшееся изделия, нам тоже важно поскольку от такой неприятности никто из модельщиков не застрахован. Причем, я говорю не о каких-то поверхностных трещинках или сколах, которые легко устраняются капелькой воска, нет, речь об основательном разломе, когда от всего изделия отламывается приличный кусок.
Чтобы такой разлом устранить, сначала нужно этот кусок прихватить к прежнему месту . Соедините отломившиеся части и опустите горячий шпатель на две трети в трещину, чтобы воск сначала расплавился в середине . Цель любого ремонта — полностью скрыть все признаки повреждения.
А сделать это можно, только положив в разлом восковую «заплатку». Убедившись, что разлом скрепился по центру, возьмите на нагретый шпатель немного расплавленного воска и влейте в трещину, чтобы он соединился с подплавленным воском внутри. Повторяйте эту операцию, пока на месте трещины не образуется восковой рубец . Теперь переверните модель и повторите все сначала, чтобы и снизу тоже был рубец . Теперь можете быть уверены, что все следы разлома и все воздушные пузырьки устранены . Опилите оба рубца со всех сторон, сровняв с поверхностью, и можете работать дальше, как ни в чем ни бывало.
Такой метод соединения, конечно, весьма радикален: ведь материал вокруг разлома, практически, полностью изменяется, однако, это необходимо, если изделие не закончено.
Если же соединение — уже последняя стадия работы над моделью, можно воспользоваться и менее решительными мерами. Составив и временно скрепив вместе детали подвески, переверните изделие, чтобы соединить их уже накрепко . С лицевой стороной делать уже ничего не нужно, ну, разве, подработать неизбежно подпортившиеся детали. Соединение же элементов с обратной стороны — отнюдь не великое таинство. Нужно просто опустить горячий шпатель как можно глубже в образовавшуюся щель, но не насквозь. Когда там, в глубине, воск подплавится, действуйте так же, как и при ремонте. Когда добавляемый постепенно теплый воск образует рубец на обратной поверхности, загладьте его, сровняв с остальной поверхностью. Теперь нужно зачистить воск, случайно выплеснувшийся на поверхность. Начните с обратной стороны и аккуратно соскребите все излишки, затем сделайте то же самое на лицевой.
Заполируйте поверхность, где это необходимо, и можете считать свою модель законченной. Когда получите от литейщика отливку, сделайте петельку (впрочем, ее можно сделать и сейчас из тонкой восковой проволоки , отполируйте, вставьте камень и подвесьте на цепочку. От души поздравляю, вы - автор прелестного ювелирного украшения.
На этом этапе процесса обретения навыков модельщика конечный результат, то есть, готовое изделие, каким бы изысканным оно ни было, имеет, честно говоря, второстепенное значение. Первостепенным же является сам процесс, то чему вы научитесь, опыт, который приобретете. Выйдет ли из ваших рук действительно прелестная вещица, или же она будет так себе, а то и вовсе чем-то несуразным — роли, в общем, не играет. Повесите ли вы ее на стенку как память, или же в сердцах швырнете в тигель, для вас в ней навсегда будет заключена истинная драгоценность — умение, навык, опыт.

Выборка воска изнутри

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:21:59 +0000

Теперь осталось лишь уменьшить вес драконов. В идеале для этого с обратной стороны воск выбирается бормашиной. Однако прибережем этот способ для зеленого воска, когда мы сделаем упор на профессиональных приемах, и вместо этого воспользуемся ручным инструментом. Я порекомендовал бы набор миниатюрных стамесок, таких как выпускает компания X-Acto, круглый бор, вставленный в держатель цангового карандаша, и кисточку из стекловолокна.
Ваша задача — попросту выбрать с обратной стороны модели столько воска, сколько вы сочтете необходимым, чтобы не повредить ее лицевую сторону, старайтесь добиться толщины в 1,5 мм с кромкой, тоже не менее 1,5 мм. Может показаться, что этого мало, что будет слишком тонко, но в действительности, вполне достаточно, учитывая, что работаете вы самым простым инструментом и делаете это впервые.
Сначала прочертите по всему периметру с обратной стороны обоих драконов линию на расстоянии 1,5 мм от края. И за эту линию вы не должны заходить ни при каких условиях. Она будет для вас границей толщины, а для законченной модели послужит основанием. Маленькой стамеской легкими, мягкими движениями, не торопясь, начинайте выбирать воск из самого центра изделия . Нет нужды повторять, как важно на этом этапе сохранять осторожность. Не переусердствуйте со стамеской, а то испортите всю работу, которую посвятили модели. Вы можете расколоть изделие или прорезать его насквозь, да еще в какой-нибудь особо изящно-резной детали. Работайте без спешки и все время проверяйте толщину модели.
Проверять ее можно двумя способами. Во-первых, толщиномером. Сожмите его ножки, чтобы губки раскрылись, между ними поместите изделие и тихонько отпустите пружинку. Губки сожмутся, а ножка укажет на шкале измеряемую толщину. С пружинкой будьте осторожны, иначе от резкого движения губки «воткнутся» в воск и повредят, а то и вовсе разломят его. Однако этим методом пользуются в сочетании с другим, более универсальным и быстрым.
Воск, как вам известно, окрашивается в определенные цвета — синий, зеленый или фиолетовый. Цвет по всему восковому блоку равномерен, но имеет разную плотность, в зависимости от толщины и яркости света. Чем толще просвечиваемое место, тем глубже, плотнее оттенок, чем тоньше — тем, разумеется, оттенок нежнее, прозрачнее.
Модельщики-профессионалы проверяют толщину модели именно таким способом. Они знают, что свет, проходя через 1,5-миллиметровую толщину, дает определенный оттенок цвета. А знают они это потому, что много раз сопоставляли «измерения» светом с показаниями толщиномера. Когда нужная толщина определена толщиномером и подтверждена на просвет, остается лишь добиться того же оттенка по всему изделию. Для этого модельщик ставит лампу за или под моделью, чтобы свет проходил насквозь. Более толстые места, понятно, будут темнее, и их следует подшлифовать, более тонкие — светлее и нуждаются в наплавлении. Таким образом, даже не имея под рукой точного измерительного прибора, вы всегда можете определить толщину изделия.
Однако, поработав стамеской над драконами и посмотрев их на свет, вы заметите, что с обратной стороны оттенок ровный, а с лицевой - кое-где вроде бы темнее. Это оттого, что лицевая сторона рельефная. Нижние уровни имеют, скорее всего, нормальную толщину, а вот верхние следует подработать. Поэтому возьмите маленький круглый бор и осторожно выберите воск в темных местах, пока они не примут одинаковый оттенок с остальными; затем отшлифуйте стекловолоконной щеткой, достаточно далеко выдвинув щетинки. Времени для этого потребуется немного, и вскоре все три элемента будут готовы. Можно их соединять и отправлять литейщику.

Драконы в зеркальном отражении

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:20:45 +0000

Чтобы вырезать двух дракончиков в зеркальном отражении, никаких особых инструментов не понадобится, все точные пропорции переносятся на глазок или с помощью штангенциркуля и толщиномера. Сам по себе способ зеркальной резьбы весьма удобен и очень пригодится вам позднее, когда вы перейдете к серьгам и браслету. Сначала сделайте эскиз одного дракона. Но еще раньше, на черновом наброске, хорошенько продумайте все возможные трудности. Особое внимание следует обратить на то, чтобы построение рисунка точно совпадало с только что сделанным кастом для камня: крапанам ничего не должно мешать; элементы дизайна должны как можно плотнее прилегать к касту, чтобы в готовом изделии все держалось прочно, ничего не болталось и не выпадало. Учитывая все это, перенесите рисунок на восковую пластину, которая должна быть примерно в два с четвертью раза толще готовой модели. Затем начинайте выпиливать по контуру, с особой тщательностью соблюдая все указанные ранее меры предосторожности: чем толще воск, тем больше вероятность перекосов и искажений с лицевой и обратной стороны. Выпилив, обровняйте все контуры по вертикали. Теперь по всей толщине проведите линию, вставьте в лобзик пилку №4 и разрежьте пластину пополам . Разнимите половинки и пометьте внутренние плоскости . Как видите, различие между ними, если и есть, то очень незначительное.
Разложите эти половинки по обеим сторонам каста помеченными плоскостями вверх. Вот так и выглядит черновой, контурный, вариант изделия. И при дальнейшем формовании и уточнении всех деталей и элементов, эти внешние контуры необходимо строго соблюдать, обрабатывая только верхнюю поверхность и не трогая боковых. Поэтому, если вы считаете, что в них нужно что-то изменить, делайте это сейчас и не забывайте о симметрии. Если вам кажется, что различие между половинками слишком значительно, проверьте по лекалу.
Еще одну вещь нужно проверить прямо сейчас — подходят ли полученные заготовки к касту. Если нет, если детали, которые должны соприкасаться, не соприкасаются, если основания неровные, если где-то нарушена эстетика, поправьте все сейчас, куда-то добавив воска, откуда-то убрав лишнее. Помните: эти три детали потом будут соединяться, и если сейчас вы упустите какие-то неточности, потом придется долго и нудно корректировать готовую модель, на которую и без того уже потрачено столько труда. Только после того, как вы убедитесь, что все три элемента идеально пригнаны друг к другу и гармоничны эстетически, можете отложить в сторону каст и приступить к проработке самих драконов.
Лучше практиковаться в работе над двумя изделиями одновременно, невзирая на искушение сделать сначала один, а потом другой. В этом случае у вас есть возможность на каждом этапе, от грубой формовки и до полировки, проверять симметрию. Вы также избавляетесь от риска получить второе изделие настолько лучшего качет-сва, что первое придется переделывать, как это часто случается, если вы воспринимаете Части целого как два отдельных объекта.
Для начала начерно прочертите на изделиях
общие контуры. В отличие от монограммы, где все поверхности были, практически, плоскими, здесь вам придется столкнуться с разной высотой, глубиной и толщиной. И как лучше скомпоновать все эти размеры, вам подскажет логика и здравый смысл. Понятно, что тело дракона должно быть толще в середине и сужаться к хвосту. К морде высота пластины тоже увеличивается. Все перепады поверхности — дело личного вкуса, но одно правило соблюсти необходимо. Самый низкий рельеф дракона не должен опускаться ниже ранта. В идеале его боковые поверхности не должны ниоткуда проглядывать: это чисто функциональный элемент дизайна, и он должен быть максимально скрыт от взгляда.
Формование начинайте с самых больших плоскостей, работайте полукруглым игольчатым надфилем, постоянно сравнивая обе части друг с другом, чтобы обработка была однородной. Однако вскоре этот надфиль перестанет справляться со всеми тонкостями и сложностями резьбы.Надфили, вообще, годятся, в основном, для геометрических форм, для растительных же и прочих «натуральных» орнаментов лучше подходят бормашина и нож. Сейчас вам следует закрепить в ручке X-Acto базовое лезвие №11.
При первом же надрезе вы почувствуете разницу между этим воском и синим. Он не образует тонкую стружку, как синий, а удаляется маленькими чешуйками, оставляя характерную рябоватую поверхность. Так что подход к этому воску следует изменить. Вы не сможете просто его обстругивать, как вы делали с более мягким синим; вы должны совершать более короткие движения — вместо ранее применяемых прямых резов — которые имеют формы пологой «U»: войти в воск, вырезать кусочек и снова подняться к поверхности.таким образом вы сможете избежать неосторожного скола воска.
От глубокого прореза может пойти трещина. Во избежание этого ставьте лезвие под очень острым углом к поверхности и срезайте воск тонкими слоями, пока не выйдете на нужную глубину. Лезвие №11 — универсальный инструмент. На этом этапе следует резать широкой стороной лезвия, а кончик пригодится, когда вы будете уточнять внутренние контуры и вырезать детали на поверхности воска. Обозначив самые большие плоскости , возьмите трафаретный нож №4, он поменьше и срезан не под таким острым углом.
У этого ножа двойное назначение: делать глубокие прорезы и разграничивать смежные формы . Используют его также и в качестве скребка. Для этого им ведут по поверхности назад — вместо движения вперед, как при обычных приемах резьбы, — удерживая его под углом в 75° к поверхности. Так можно внедрять в дизайн мельчайшие детали, а острые следы от лезвия №11 можно смягчить, придавая им округлые очертания.

Выпиливание воска

admin — Tue, 29 Dec 2009 10:19:49 +0000

Один из самых главных для начинающего модельщика навыков — умение правильно пользоваться лобзиком. Научитесь держать его правильно — и результат будет качественным. Будете небрежны — придется выполнять много лишней работы, и, несмотря на то, что восковые изделия легко отремонтировать, конечный результат всегда будет менее точен. Он, вообще, больше, чем наполовину зависит от правильного выбора и правильной установки пилки в лобзик. Для работы вам понадобятся два разных типа пилок: спиральная и прорезная №4. Спиральной вы будете начерно выпиливать внешние контуры эскиза; прорезной — прорезать и уточнять все тонкие внутренние детали, там, где невозможно работать надфилем или выполнять резьбу.
Начните с выбора спиральной пилки, самой тонкой. Поскольку она спиральная и одинаково хорошо режет во всех направлениях, то на глазок трудно определить, как ее зажать, чтобы она работала на движение вниз. Просто проведите по ней пальцем и сами все поймете. Когда вы это определите, ослабьте оба зажима в лобзике и поместите туда пилку, натягивая ее как можно туже, любой провис будет производить неровный пропил, в любой точке распиливаемой поверхности.
Наиболее распространенный способ фиксирования пилки в лобзике — ослабить оба винта, повернуть лобзик открытой стороной вверх, вставить пилку и затянуть дальний от ручки винт. Чтобы достичь максимального натяжения полотна, стороны лобзика должны быть сжаты, так чтобы, когда пилку окончательно закрепят, они разожмутся и натянут пилку. Большинство ювелиров упирают верх лобзика в финагель иди верстак, а на ручку надавливают плечом или грудью, одновременно затягивая второй винт ). Альтернативный способ, который зависит от размера вашей ладони, заключается в том, что вы берете лобзик в ладонь и просто сжимаете с двух сторон пальцами, одновременно затягивая винт.
Финагель, как я уже говорил, модельщику абсолютно необходим, но в данном случае его сначала нужно слегка видоизменить.Собственно, для каждого типа работы требуется финагель своей формы. При моделировании его вставляют в паз в верстаке плоской стороной вверх (другая его сторона используется при грубом опиливании) и забивают тяжелым куском дерева. Если он великоват для паза, слегка опилите его с обеих сторон до тех пор, пока не сможете его вбить. Ни при каких обстоятельствах финагель не должен болтаться, его задача — стоять твердо, как скала. Но и на клей его сажать не следует: эта часть вашего верстака съемная. Вся его прелесть и полезность в том и заключается, что его можно приспособить для любой работы, а когда сотрется — заменить новым. Поставив финагель на место, выпилите в нем спереди небольшой V-образный вырез. Каждая сторона выреза не должна превышать 1 дюйма (2,5 см). Причем не обязательно по центру, даже лучше чуть правее, чтобы одна часть была чуть шире, и
на нее удобно было размещать изделие. Когда вы положите на финагель восковую пластину, этот V-образный пропил даст достаточно места для выпиливания лобзиком, и в то же время цельная поверхность будет являться, чтобы предотвратить случайные разломы и соскальзывание .
Прежде всего, нужно выпилить по внешнему контуру — хоть правило это не строгое и не жесткое и иногда предпочтительнее бывает сделать сначала всю внутреннюю прорезку. Но в этом случае все изделие становится слишком хрупким и может не выдержать тех усилий, которые потом понадобятся, чтобы выпилить его общий контур. Самое главное при выпиливании — держать пилку ровно и под прямым углом к пластине (Рис. 5.2с). Малейшее отклонение приведет к искажению. Для металлической пластины толщиной в миллиметр это и вполовину не так важно, как при работе с более толстым воском, где по лицевой стороне вы режете вроде бы ровно, а стоит перевернуть — на обратной все наперекосяк. Поэтому поначалу, когда просчеты все равно неизбежны, приучитесь следить за тем, чтобы пилка с обратной стороны отклонялась от контуров . Тогда вы, по крайней мере, потом сможете убрать лишнее и подправить контур надфилем. Если же пилка пойдет внутрь контура, такой перекос уже неисправим. В общем, стремитесь к идеалу, но допускайте ошибки, которые можно будет исправить.
Выпиливая на финагеле, нажимайте на пилку всегда при движении вниз. Крепко придерживая на нем воск, начинайте прорезать, двигаясь не точно по линии, а оставляя небольшой зазор. Это особенно актуально для спиральной пилки, которая одинаково хорошо пилит во всех направлениях, и потому уследить за нею трудно. Острые утлы пилкой не трогайте — это сделаете потом надфилями и ножами. Вот так, соблюдая все указанные меры предосторожности и левой рукой маневрируя пластиной, как при закладке распиловки дерева на циркулярной пиле, выпилите весь рисунок. Вообще-то, вы можете производить правой рукой механические движения, как при распиловке, так и при обработке напильником, удерживая один угол, поддерживания нажим и глубину каждого движения, а другая рука будет подавать изделие. Таким образом, вы убедитесь, что сможете значительно повысить степень контроля на производимой работой.
Выпилив начерно внешние контуры монограммы, переходите к прорезке самого рисунка. Эта работа уже более сложная и точная. Спиральную пилку замените прорезной пилкой №4.
В отличие от спиральной, направление ее зубьев загадкой не является. Когда вы ее вставите в лобзик, важно, чтобы зубцы были направлены к ручке, а не от нее, как в случае с почти всеми прочими пилами. Зубья должны всегда смотреть в направлении пропила, а в ювелирном деле пропил всегда прямой вниз с нажимом на движение вниз.
Прежде, чем приступить к прорезке, по центру каждого участка, который предстоит выпилить, просверлите отверстие. Делать это лучше бормашиной со спиральным сверлом, чуть толще пилки . Если у вас нет бормашины, возьмите маленькую ручную дрель, а если нет и ее, накалите на спиртовке длинный гвоздь и осторожно прожгите отверстия, собрав воск, прилипший к гвоздю. Этот способ медленнее и не так точен, как сверление, к тому же при маленьких площадях вы рискуете выплавить слишком большое отверстие, которое потом придется латать. Третий способ — медленно и верно процарапывать такое отверстие ножом, пока он не
выйдет с той стороны. Вот только не пытайтесь ни чертилкой, ни иглой проткнуть воск: даже такой гибкий, синий Ferris, треснет от прилагаемого усилия.
Только просверлив все нужные отверстия, можно приступать к прорезке. Но теперь, прежде, чем хорошенько затянуть пилку в рамке, ее нужно продеть через одно из отверстий. Чтобы воск своей тяжестью не оттягивал полотно и не мешал затянуть пилку, продвиньте его как можно ближе к дальней стороне лобзика. Производите пропил так же, как вы делали со спиральной пилкой.
Работается пилкой №4 медленнее, зато получается точнее, чем спиральной, да и слушается она лучше, а, значит, пропиливать можно ближе к намеченным контурам, что немаловажно, поскольку они требуют гораздо большей тщательности, чем внешние. Не забудьте, что делать это нужно на V-образном вырезе, тогда вы сможете удерживать свое изделие неподвижно, поддерживая его с обеих сторон пропила.
Если работать аккуратно и не спеша, воск не будет забивать пилку, но коль это все-таки случится, ее можно почистить прямо на месте, проведя щеткой для напильника несколько раз по зубьям «против шерсти». Пропиливая внутренние контуры, опять-таки, оставьте до времени все крутые повороты и острые углы; все это вы проделаете потом, ножом и надфилем.