Моделирование из воска ювелирных изделий » Специализированные техники работы по воску

Финишная очистка

admin — Sun, 29 Aug 2010 09:57:04 +0000

Эта операция, фактически, уже началась. Боры из точильного камня хорошо поработали в полостях, но теперь пора обратить внимание на основные участки изделия, для которых, по большей части, характерны плоская или выпуклая поверхность. Здесь работать лучше всего баретным укороченным надфилем с насечкой 3 рши даже 4. Круглым и полукруглым укороченным надфилями вы сможете уточнить все детали и убрать основные изъяны. На этом этапе поверхность должна заблестеть. Места, недоступные напильнику и требующие более гибкого инструмента, чем бор из точильного камня, можно обработать абразивным бруском: продолговатым бруском абразивного материала, режущей кромке которого наждачной бумагой придают любую необходимую для работы форму . Этот брусок оставляет следы, очень похожие на следы от бора из точильного камня: легкие царапины
Чтобы удалить эти исключительно поверхностные следы, обратитесь к более мягким абразивам: наждачной бумаге, резиновым кругам, щеткам и насадкам для полировки с различными полировочными составами. На этой стадии работы — очистке — вам нужно, во что бы то ни стало, добраться до самых глубоких изъянов, оставшихся после шлифовки. А для этого, нередко, приходится применять механическое оборудование, которое, увы, не дает прицельной точности. Поэтому, если вы хотите добиться сияющей поверхности, придется деталь, на которую было затрачено столько труда, подвергнуть риску оказаться затертой. Всегда выполняйте максимум работы вручную, основным инструментом здесь должна служить наждачная бумага.
Абразив на шкурке бывает разной степени зернистости: 4, 3, 2, 1, 0, 2/0 и самый тонкий - 4/0. Шкурку можно зажать в специальном фиксаторе, навернуть на брусок, напильник рши сверло либо просто сложить так, как нужно в данный момент, и работать ею, пока не доведете поверхность почти до совершенства . Пусть медлительность этого процесса вас не раздражает и не выводит из себя, а отличный результат, которого вы намерены добиться, утешит. Будьте внимательны — не пропустите ни одного, даже малейшего изъяна, но отдраивайте, оттирайте и отчищайте, пока не почувствуете, что сделать
лучше уже просто не можете. На механическую очистку с полировочным составом переходите только тогда, когда будете абсолютно уверены, что шкуркой сделано все возможное. И только после этого берите в руки бормашину.
Абразивных инструментов, которые можно применять на бормашине, очень много. Но самыми удобными оказываются те, что вы сделаете для себя сами, причем для работы не только по металлу, но и по воску. Возьмите сломанный рши сточенный бор и отпилите от него все «лишнее» так, чтобы остался один только ровный стержень; затем самой тонкой пилой сделайте продольный пропил до середины. Вставьте в щель кусок шкурки и получите удобный инструмент , который можно применять хоть для грубой шлифовки, хоть для тонкой полировки, в зависимости от того, какую шкурку вы вставите в щель.
Помимо щелевого держателя (такую, кстати, можно и купить) в вашем распоряжении имеется выбор резиновых кругов различной твердости и размеров, которые можно ставить в оправку с усиленной головкой. Впрочем, пользоваться ими следует расчетливо и ни в коем случае не вместо шкурки, хоть они и могут сгладить все изъяны в считанные секунды.Вте же считанные секунды они могут заодно сгладить и какую-нибудь мелкую деталь. Или сровнять выпуклость. Или прорезать в серебре бороздку. Резиновые крути следует применять, только когда форма очищаемого участка не позволяет воспользоваться шкуркой, то есть, практически, на вогнутой внутренней поверхности изделия.
Если вы эту поверхность обрабатывали металлическими борами, то на ощупь она будет грубой и шероховатой. Сначала легкими прикосновения обработайте ее насадкой из точильного камня, который снимет все металлические задиры. Затем — резиновым кругом с крупным порошком пемзы, чтобы удалить царапины, оставленные камнем . Торопиться не следует и здесь, нажимая на крут очень мягко. Если нажимать сильно, крут будет врезаться в тонкие углубления текстуры, затирать ее и, в конечном счете, совсем сгладит. После того, как круг с пемзой выполнит свое назначение, вам, чтобы довести текстуру до блеска, предстоит выбрать между твердым и мягким крутом.
Если придется применить резиновый круг и для обработки лицевой поверхности изделия, то сначала нужно кое-что сделать, дабы круг выполнил свою функцию. Как правило, диаметр его великоват и не позволяет качественно обрабатывать небольшие вогнутости .Для этого его нужно несколько уменьшить. Возьмите старый, уже ни на что не пригодный нож и, наставив его лезвие на круг, включите мотор. В результате, на лезвии останется прорезь, а круг, сточившись, сделается меньше. Край круга станет плоским, и, при необходимости, его можно будет использовать как раз на плоских поверхностях. Впрочем, если понадобится заостренный край, круг можно модифицировать еще раз, приставив к нему все тот же нож, но уже под острым углом. Так краю круга можно придать хоть бритвенную
остроту — очень полезная форма при чистке желобков или удалении последних, случайных, дефектов.

Гравирование

admin — Thu, 12 Aug 2010 09:57:58 +0000

Внимательно осмотрев изделие, вы можете обнаружить, что какие-то детали все-таки смазались. Значит, пришла пора их обновить. То есть, заново выгравировать их в металле.
Тех, кто привык работать только с воском,
может устрашить самая твердость серебра. Не пугайтесь: резать материал заново не придется, только уточнить уже имеющуюся форму. И здесь очень может пригодиться традиционный инструмент модельщика по металлу — гравировальный — который должен стоять у вас наготове.
Гравировальный инструмент, как и всякий другой, имеет самые разнообразные режущие поверхности , причем предназначение у каждой свое. Впрочем, чаще всего вам придется прибегать к тонкому ножевидному лезвию: в конце концов, вам нужно не заново вырезать детали, а лишь уточнить их. Однако гравировальным инструментом пользоваться следует осмотрительно: если при работе с воском легкость движений просто-таки обязательное условие, то здесь необходимо определенное физическое усилие, иначе ничего не выйдет. Инструмент должен быть очень острым, а то он
скользнет не в ту сторону и неудачно порежет поверхность — или вашу руку.А, как вы знаете, хуже нет — порезаться тупым ножом. Во избежание столь серьезной неприятности, следует не только хорошенько затачивать инструмент, но и крепко и правильно его держать: рукоятка должна плотно упираться в ладонь.
Профессиональные граверы используют для этого так называемый шраб-кугель (гравер-шар). В зависимости от объема предстоящих работ, на финагель можно положить кусочек резины, чтобы модель не скользила, можно закрепить ее в ручных тисках , а можно, позаимствовав методику у закрепщиков, приклеить ее на шеллачную палочку.
Шеллачная палочка представляет собой деревянную палку - рукоятка от метлы вполне подойдет — которую локально прогревают на открытом пламени и на нагретое место наклеивают листочки шеллачной смолы. Шеллак к деревянному пруту приклеивается сразу, стоит его чуть нагреть, а потом, при постепенном повторном нагреве, сворачивается в клейкий шарик. Операцию нужно повторить, пока шарик этот не достигнет размеров мячика для гольфа, а потом прижать размягченную смолу к любой плоской поверхности, чтобы с одного краю она была плоской. Теперь нагрейте модель и прижмите ее к шеллаку; когда он остынет, модель прочно «сядет», и работать с нею будет вполне удобно. Если хотите еще больше облегчить себе задачу, прорежьте в финагеле V-образную щель и уприте в нее шеллачную палочку: тогда ваша модель уж никуда не денется . Чтобы снять изделие, просто еще раз подогрейте шеллак и чем-нибудь подденьте модель — она отскочит. Потом промойте ее спиртом, чтобы растворить все остатки смолы.
Если гравирование покажется вам все-таки непосильной задачей, возьмите бормашину с
совершенно новыми маленькими борами. Или можно воспользоваться твердосплавным или алмазным резцом.Вобщем, ничего не бойтесь: хоть по сравнению с воском серебро гораздо тверже, все же металл достаточно мягкий, чтобы легко поддаваться обработке вручную.

Выглаживание

admin — Tue, 27 Jul 2010 09:58:36 +0000

Выглаживание — основная часть процесса очистки.И опять действовать следует с нажимом, только на этот раз придется не резать металл, а заглаживать, удаляя мелкие изъяны.
Такой способ — последнее средство добраться до мест, недоступных никакому другому инструменту. Выбор специальных гладилок невелик, каждая изготовлена из специальной закаленной стали, отполирована и снабжена острием специальной формы . Крепко возьмите гладилку в руку, пристроив большой палец в ямочку за рабочей поверхностью, уприте острие в поверхность, которую намерены обрабатывать, и, нажимая изо всех сил, заглаживайте все царапины и изъяны.

Финишное полирование

admin — Sun, 11 Jul 2010 09:59:01 +0000

Полировка — это, попросту говоря, обработка металлической поверхности различными щетками и кругами с применением разнообразных абразивных паст. Таких паст существует великое множество, и все они, как правило, используются в полировальных станках при массовом производстве. Впрочем, для вашего миниатюрного полировального аппарата они тоже годятся. Паста представляет собой суспензию с абразивами различной зернистости. Для наших целей лучше всего подходят Bobbing (грубый абразив для сверхскоростной полировки и шлифовки); White Diamond (абразив чуть потоньше просто для ускоренной полировки); Tripoli (обычный полировочный состав, имеющийся в любой мастерской); Grey Star (тонкий, легкий абразив для локальной полировки). Продаются они, как правило, в брусках.
Всеми этими пастами модельобычно обрабатывают сначала жесткими щетинными щетками, а затем фетровыми насадками и мягкими щетками различного типа. Щетинные щетки бывают двух форм: в виде круга, который ставится в оправку с усиленной головкой, и в виде кисти, которая продается уже с хвостовиком.Вставьте щетку нужной формы в бормашину, включите реостат и возьмите вращающейся кистью немного Tripoli (она предпочтительнее) с бруска.
«Набранного» количества вполне хватит, чтобы отполировать небольшой участок модели. Для следующего участка возьмите еще немного Tripoli. Вскоре вы заметите, как из-под унылого серо-коричневого налета Tripoli, просвечивает мягкий ровный блеск частого металла.
Такого эффекта вам не удавалось добиться во время очистки. Однако осторожность нужна и здесь; не стоит слишком сильно нажимать на кисть и чрезмерно усердствовать с полировкой: даже самый мягкий абразив в неумелых и неласковых руках может испортить всю вашу работу. Если хотите проверить, хорошо ли сияет тот или иной участок, просто окуните модель в кипящий воду с жидкостью для мытья посуды — слой пасты быстро смоется, и вы сможете критическим взглядом окинуть свою работу.

Галтование

admin — Sun, 13 Jun 2010 09:59:49 +0000

Наряду с традиционными методами полирования, в крупных ювелирных производствах все шире применяют галтование. Принцип его действия напоминает горный поток, который, крутя в своих бурлящих водах корявые каменные отломки, за долгие годы превращает их в округлую гладкую гальку. Примерно так же, только от мотора, работает и галтовочный барабан: его включают, он начинает вращаться, и крутящиеся внутри в воде камни изнашиваются, стачиваются до гладкости. А если в воду добавить еще и абразивного материала, то процесс стачивания ускоряется, и обработка становится управляемой. Тот же принцип, только много более сложный и точный, применяется и для полирования изделий из золота и серебра.
Барабаны бывают трех типов: вращающийся , вибрационный и самый сложный из всех — электромагнитный. Во всех трех осуществляется финишная полировка, но в каждом по-разному. Вращательный, как понятно из названия, вращается вокруг собственной оси с постоянной скоростью, и в нем, помимо изделий, перекатывается абразивный материал или твердые полировальные гранулы (чипсы). В вибрационном, как раз, и воспроизводится та яростная сила горного потока, о которой мы упоминали и которая создает волны, с силой крутящие и перемешивающие и абразив, и гранулы, и отливки. А вот в электромагнитном абразив не используется вовсе. В нем применяются только острые стальные иглы, шлифующие отливки с помощью переменной полярности в сочетании с центробежной силой. Так что, цель достигается во всех трех типах барабанов, но продолжительность процесса разнится, и значительно. Если во вращательном полирование полировка отливки при непрерывной работе занимает десять часов, то в вибрационном уже только шесть, а из электромагнитного - изделия выходят отполированными уже через час.
Полировальный материал, используемый в
барабанах, тоже сильно различается, в зависимости от типа обрабатываемого металла, типа финишной обработки и тонкости и хрупкости изделий. Если, к примеру, вам только и нужно, что убрать следы обработки напильником, оставшиеся после очистки, то достаточно загрузить в барабан суспензию для быстрого удаления заусенцев, в которую входят конические или пирамидальные чипсы из твердой пластмассы. Хорошей полировки вы не добьетесь, а вот от следов опиливания, действительно, избавитесь. Если же вам, напротив, нужно основательно отполировать изделие, то лучше воспользоваться чем-то пожестче — от ореховой скорлупы до крохотных частиц березовой древесины.
Учтите, что галтование используется только для очистки и полирования отливок,Для работы над оригинальной моделью ничто не может заменить тщательной финишной обработки вруч-ную.Относитеськгалтованию, в первую очередь, как к средству, помогающему экономить время, сокращающему производственный процесс на целый этап, либо как к технике полирования штампованных изделий, которым, за отсутствием в них поднутрений или сложных резных деталей, вполне достаточно, в качестве финишной, такой сугубо механической обработки. Впрочем, в некоторых случаях в барабане - особенно, в магнитном, где изделие постоянно бомбардируется стальными иголками — вполне возможна и тонкая обработка, вроде полировки участков, подобраться к которым традиционными методами невозможно или потребуется слишком много времени. Так что, полностью заменить ручную обработку галтовка не может, но как часть общего производственного процесса обладает все возрастающей значимостью.

Полировка мягкими кругами

admin — Tue, 01 Jun 2010 10:01:38 +0000

Убедившись, что на поверхности, и на лицевой, и на обратной, не осталось абсолютно никаких следов, тусклых или неотполированных мест, можно приступать к финишной обработке мягким кругом. Абразивы используются те же самые. Начните с кругов очень плотного фетра, которые бывают самых разных размеров и форм. Выберите тот, который наилучшим образом подходит к тому участку, что вам предстоит обрабатывать; вставьте его в конический или винтовой держатель; нанесите Tripoli и более легкими прикосновениями — что при нажатии ногой на реостат, что рукой на круг — чем те, какими вы всегда работаете щетками, отполируйте поверхность до яркого блеска. Чтобы
проверить результаты своего труда, кусочком фланели или иной мягкой ткани сотрите пасту с поверхности металла. Если вся она, до самых глубоких уголков, сияет, можно переходить к финальной полировке: матерчатым кругом.
Матерчатый круг, фактически, представляет собой несколько слоев разной ткани, общей толщиной 1/4 дюйма (6,3 мм), скрепленных металлической втулкой . Существует три типа таких кругов, и различаются они по типу используемой ткани: муслин, хлопчатобумажная фланель и замша. Вставив круг в усиленный держатель, а держатель— в бормашину, включите мотор и поработайте краем круга о какую-нибудь жесткую поверхности (идеально подойдет обычная щетка для чистки напильников), чтобы тканевые диски распушились.
Проведите муслиновым кругом по бруску Tripoli и снова легко прикоснитесь краем к поверхности изделия. Обрабатывая модель, старайтесь, поворачивать круг в том же направлении, что и саму деталь. Диски, распушившись, прекрасно достают до самых удаленных уголков, полностью выполировывая поверхность модели. Совершенно ни к чему, кстати, каждый раз, переходя к очередному участку, набирать новую порцию Tripoli: той, что вы взяли сразу, и что все еще покрывает модель, вполне хватит. Незачем перегружать круг — чем он чище, тем лучше. Блеск постепенно начнет проступать из-под пасты, а если вы хотите добиться еще более яркого блеска, повторите всю процедуру хлопчатобумажным фланелевым кругом.

Промывка модели

admin — Wed, 26 May 2010 10:01:50 +0000

Прежде, чем приступать к окончательной обработке изделия, нужно полностью смыть с него Tripoli, иначе она будет продолжать действовать, даже если вам это уже не нужно.
В больших мастерских имеются целые промывочные установки, причем, по большей части, ультразвуковые, в которых частицы грязи отлетают от поверхности изделия под воздействием звуковых волн. В менее сложных методах изделие погружается на несколько минут в специальный кипящий раствор, и грязь смывается.Или на изделие направляют сильную струю пара, создаваемую в специальной установке.
Однако обычному модельщику вовсе незачем тратить большие деньги на такое специализированное оборудование, он и своими нехитрыми средствами может довести работу до совершенства. Кастрюлька с кипящей водой да несколько ложек обычного стирального порошка, или средства для мытья посуды, или любого универсального моющего средства — вот и готов раствор для промывки. Для упрощения задачи на бортик кастрюли можно повесить сито, а уже в него положить изделие, чтобы оно было «подвешено» в растворе. Однако кипящий раствор только размочит, но не удалит частицы пасты. Сделать это нужно мягкой зубной щеткой — осторожно оттереть
отмокший слой пасты. Операцию повторять до тех пор, пока изделие не заблестит первозданной чистотой.
Если что-то все же осталось, откройте в ванной кран на полную мощность и смойте остатки. Затем промокните изделие мягкой тканью: перед последним этапом, глянцеванием, оно должно быть не только совершенно чистым, но и сухим.

Глянцевание

admin — Sat, 17 Apr 2010 10:02:00 +0000

Глянцевание — это уже не шлифовка и не полировка, а, действительно, финишная отделка, которая осуществляется с помощью специальной пасты. Она бывает нескольких видов; сухая красная для золота; средняя сухая красная для золота и серебра; средняя зеленая или черная для серебра. Поставьте в оправку с усиленной головкой новый хлопчатобумажный или замшевый круг, проведите им по щетке для напильников и возьмите на краешек круга немного пасты. Поворачивая круг опять-таки в направлении движения изделия, обработайте его поверхность. Изделие приобретет сияние бриллианта. Смойте все остатки пасты, прилипшие к поверхности. Модель готова.
Вы создали ювелирное изделие. Сами, своими руками, от первого карандашного штриха на эскизе, преодолев все мыслимые (и немыслимые) трудности. Вы наблюдали, как восковка, изготовленная вами же, была отлита в серебре, а теперь, отчистили и отполировали до глянца металлическую модель. Ее можно пускать в производство. Ваша работа сделана.

Водорастворимый воск

admin — Fri, 01 Jan 2010 14:44:17 +0000

Существует способ, которым ажурную бусину можно сделать, не разрезая ее и даже не выбирая воск. Для этого потребуется один замечательный материал, называемый водорастворимым воском.
Водорастворимый воск обычно продается в блоках по 1 фунту (454 г). Это — хрупкое вещество, склонное к расслоению, очень тяжело режется и обрабатывается напильником, однако, из-за своей уникальной способности растворяться в воде, о нем должен знать каждый модельщик. Всочетании с техникой наплавления, о которой речь шла в главе 7, этот материал служит прекрасной основой для изделий самой тонкой ажурной работы. Бусина, изготовленная таким способом, не будет отличаться точностью ни внешних форм, ни вырезанных деталей, но она будет нести в себе дух спонтанности, который предлагает нам техника наращивания воска.
Самой грубой пилкой отпилите от блока воска кубик.Грубо отформуйте ножом, а затем напильником для воска скруглите, как только сможете. Работая с водорастворимым воском, учтите, что внешняя часть заготовки, изготовленной из него, является внутренней поверхностью готового изделия и потому должна быть значительно меньше конечных размеров. Теперь поработайте шкуркой. К сожалению, этот воск нельзя обтачивать, как воск для резьбы: он расщепляется и крошится. Нагрейте старый бор, воткните его в заготовку, чтобы получилось нечто, вроде ручки и начинайте наращивать узор с верха.
Снекоторыми методами наплавления воска вы уже знакомы. Можно работать тонким шпателем с синим воском для резьбы, можно с воском Perfect, можно даже с восковой проволокой полукруглой формы, соединяя ее нагревом.
А можно воспользоваться специализированным прибором для наплавления узоров на воске — восковым карандашом.
Восковый карандаш, как и электрошпатель, состоит из аппарата, контролирующего температуру, и приспособления в виде аэрографа, из сопла которого выходит струйка разжиженного воска. Принцип действия прост: кусочек воска, обычно, синего для резьбы, закладывается в резервуар с нагревательным элементом вверху карандаша. Нажав пальцем на кнопку, мы включаем нагревательный элемент и одновременно открываем клапан сопла. В зависимости от поданной температуры, воск будет либо жидким, либо вязким и выходить из сопла либо крохотными каплями, либо тонкой ниточкой, столбиком, горкой. Все, что можно сделать горячим шпателем, можно сделать и при помощи воскового карандаша, и результаты будут более контролируемыми, более точными и более разнообразными. Если вы намерены заниматься моделями с на-плавлением, то карандаш будет хорошим вложением. Правда, он имеет тенденцию засоряться, так что, приступая к работе, проверьте, чисты ли его рабочие части, а специальные восковые шарики храните в упаковке.
Действительно, с помощью воскового карандаша резным можно сделать любое изделие. Только помните, что синий воск гибок уже сам по себе, пропущенный через карандаш, он становится еще более гибким. Довольно несложно наплавить узор на деревянный или мраморный шарик как на модель, потом распилить воск по середине, вынуть шарик и горячим шпателем загладить шов.
Однако еще лучше, если шарик этот сделан из водорастворимого воска. Наплавив нужный узор, просто положите бусину в теплую воду. Через некоторое время восковая сердцевина бесследно растворится, а у вас останется уже пустотелая ажурная бусина из синего воска, готовая к отливке.

Специализированные техники работы по воску

admin — Fri, 01 Jan 2010 13:56:53 +0000

Пока что мы ограничивались проектами, осуществить которые можно только литьем. Все это прекрасно, если вы намерены моделирование перевести в разряд хобби. Но в мире массового производства изделие от модели до завершающей стадии проходит через множество рук. Над ним работают не только модельщик и литейщик; кто-то обрезает и опиливает литники, другой занимается предварительной полировкой, третий спаивает детали, четвертый припаивает застежки; еще кто-то производит финишную обработку. Конечно, азам всех этих умений вы можете обучиться и сами, по крайней мере, настолько, чтобы выполненная вами работа была достойна похвалы. Но в ювелирном деле существует множество подходов, на овладение которыми
потребуются годы и годы. Да вот взять хоть навык точечной пайки без намека на наплыв, или умение так поставить камень, чтобы каста было почти не видно. Или искусство сочетать эмаль с металлом. Вот потому-то модельщик просто обязан так подготовить свое изделие, чтобы другой опытный мастер мог довести работу до конца.