Моделирование из воска ювелирных изделий » Восковые модели по формам

Формовка

admin — Thu, 24 Dec 2009 13:04:34 +0000

Есть три способа изготовить форму по нашей модели, а четвертый — если вы захотите получить массивную (не полую отливку). В этом случае просто воспользуйтесь стеклянной пластиной, как и в предыдущем проекте, и заливайте гипс поверх изделия, стоящего точно так же, как вы его резали. Однако по многим причинам этот способ как раз наименее приемлем.
Если только ваша модель не совсем крохотная, то при цельной, не полой отливке риск появления пористости возрастает многократно, поскольку толщина стенок превышает оптимальные 5 мм. Кроме того, если вы намерены потом отливать изделие в драгоценном металле, стоимость может оказаться непомерно высокой.
У этого метода есть вариант, благодаря которому вы можете позволить себе роскошь сделать отливку в единственном экземпляре, но восковку вам придется вынимать через дно, удалив как можно больше материала. И работа эта отнюдь не легкая. Выполнить ее можно только бормашиной, да и то управлять ею в узких неудобных местах дело непростое. Одно неверное движение — и вы прорежете стенку. А даже если вам удастся благополучно довести до конца тонкую работу с восковкой, то для резиновой пресс-формы понадобится такая глубокая сердцевина, что перекос готового изделия вам обеспечен. Для такого случая я порекомендовал бы вам на целом блоке воска прочертить по всей длине линию и самой тонкой пилкой распилить блок на две половины,
в которых уже легче будет вырезать полости.
Однако есть и куда более удобные методы, по каждому из которых скульптура делится на две части, то есть, фактически, на два барельефа, и каждую можно отлить в металле. Первый метод — лучший для большинства моделей и наиболее простой. Для этого, еще до того, как вы приступите даже к грубому формованию, разрежьте блок глины пополам. Затем проложите между половинами толстый кусок ацетатной пленки и плотно прижмите друг к другу. Теперь можете начинать . Но сначала все обдумайте. Если вы поспешите, может оказаться, что разрез проходит по местам с наиболее детализированной резьбой. Перед тем, как разрезать блок, определите, где будет наиболее широкая плоскость и проложите ацетатную пленку там. Кстати, две части вашей скульптуры необязательно должны быть строго половинками — от них требуется только иметь одну идеально ровную сторону. Если вы все это сделаете правильно, то, окончательно доведя модель, можете спокойно разделить ее на две части по ацетатной вставке.
Затем положите каждую часть плоской стороной на стеклянную пластину и работайте с ними как с самостоятельными барельефами .
Существует еще один метод, по которому модель можно разрезать уже после окончательной доводки форм, но до того, как будут добавлены последние детали. Очень острым ножом X-Acto, медленно и осторожно обозначьте разделительную линию по всему изделию.Затем, постепенно сильнее нажимая на нож, прорезайте все глубже и глубже. Режьте ровно, на одинаковую глубину по всему изделию, пока ваша фигурка не распадется на две половинки. Следы от ножа легко удалить, если поскрести поверхность лезвием. Куда труднее устранить перекашивание, неизбежное при разделении фигурки. Придется плотно пригнать половинки друг к другу, чтобы оценить ущерб.Затем либо добавить глины, либо подработать материал, чтобы вернуть первоначальную форму.Удовлетворившись результатом,
снова разделите половинки, положите на стеклянную пластину и отделывайте последние детали.
Последний метод стоит приберечь для особо сложных и тонких деталей, которые неизбежно деформируются при предыдущих методах. Здесь разрезать модель вам фактически будет не нужно: разделяться будет гипсовая форма. Опять же ножом наметьте по всему периметру разделительную линию на глубину примерно 1/4 дюйма (6,3 мм). Затем нарежьте ацетатную пленку на квадратики по 1 дюйму (25 мм), вставьте эти квадратики в щель так, чтобы каждый чуть находил на соседний . Отложите модель, и на другом блоке глины по своему же эскизу наметьте контуры на 1/8 дюйма (3 мм) шире оригинала. По этим контурам либо вырежьте гнездо, либо прорежьте глину насквозь, стараясь резать вертикально, чтобы получилось отверстие, куда полностью помещалась бы модель .
Теперь осторожно вложите туда фигурку, «подвесив» ее на ацетатных квадратиках. У вас получится этакий барельеф на «постаменте». В третий раз взяв свой эскиз, вырежьте по нему из листа ацетата силуэт фигурки, опять на 1/8 дюйма (3 мм) больше, и, продев модель в вырез, положите лист на глиняный «постамент». Смажьте и лист, и модель, на лист поставьте свою самодельную опоку, закрыв модель — сооружение готово к заливке гипса. Когда с этой стороны гипс схватится, переверните фигурку, убедившись предварительно, что лист ацетатной пленки приклеился к гипсу, а не к «постаменту». Его можно снять - теперь таким «постаментом» прекрасно послужит и сама форма — и повторите процедуру с другой стороны. Когда обе половинки формы хорошо схватятся, разделите их. У вас получатся две идеально пригнанные друг к другу по разрезу формы, в которые вы можете заливать или запрессовывать воск, закончите модель, как описано выше.

Восковая модель

admin — Thu, 24 Dec 2009 12:57:49 +0000

Форма готова - углубление в совершенно ровной гипсовой поверхности. Теперь по ней можно готовить восковку. Это ваш первый опыт работы с воском, и, в зависимости от дизайна изделия, поэтому для получения хорошей модели для литья следует выбрать один из трех типов воска и одну из трех техник работы с ним.
Самая традиционная — залить расплавленный воск. Для этого большинство модельщиков-профессионалов пользуются зеленым воском Ferris. Ferris - торговая марка. Есть и другие марки — Kerr и Matt, ничуть не хуже, но я всегда использую Ferris. Он бывает трех видов, зеленый, фиолетовый и синий, каждый из которых имеет свои ярко выраженные свойства. В последующих главах мы поговорим об этих вос-ках подробнее. Пока же важно знать, что зеленый воск плавится при 105°С (220°F), превращаясь в текучую, как вода, жидкость; застывая, он становится достаточно твердым для резьбы или опиливания.
Зеленый воск Ferris поступает в продажу в 1-и 5-фунтовых (453 и 2267 г) блоках. В любом случае, отпилите достаточное количество воска, прежде чем начнете его плавить. Конечно, нет никакого закона, который воспретил бы вам расплавить воск целым блоком, а потом работать с неиспользованной застывшей порцией, однако, воск, обладающий великолепной твердостью в блоке, будучи переплавленным, становится все-таки значительно мягче. Поэтому прикиньте, сколько нужно воска для заполнения полости и отрежьте от блока кусок, вдвое больший, чтобы компенсировать потери от прилипания воска к ковшику.
Для плавки воска лучше всего подходит самая маленькая алюминиевая кастрюлька или ковшик; самая маленькая потому, что вы делаете миниатюрные модели, а алюминиевый потому, что воск к алюминию не пристает. Расплавьте воск на самом маленьком огне, не давая ему кипеть и подгорать. Подгоревший воск будет иметь совершенно другую консистенцию, а в закипевшем окажется полным-полно пузырьков, которые сделают восковку похожей на кусок швейцарского сыра. Чтобы избежать всех этих неприятностей, лучше постоянно присматривать за плавящимся воском. Плавиться он начнет, разумеется, от нагревающихся стенок ковшика, и в жидкости будет плавать постепенно тающий твердый кусок. Пока расплавится и он, уже жидкий воск может закипеть. Поэтому, не дожидаясь появления пузырьков, но близко к этому моменту снимите ковшик с огня: еще не растаявший кусочек «дойдет» на остатках тепла. Для дополнительной страховки регулярно проверяйте температуру кондитерским термометром: она не должна превышать температуры текучести.
В ожидании, пока воск расплавится, вы можете заняться подготовкой формы. Чтобы воск не прилипал к форме, кисточкой смажьте ее глицерином или сбрызните тефлоновым спреем. Затем, форму следует согреть в печи, чтобы предотвратить образование пузырьков вследствие перепада температур в точках контакта с формомассой.Не заливайте воск в форму прямо из ковшика: это вызовет турбулентность струи, которая, опять-таки приведет к появлению пузырьков. Наберите на кисточку немного воска и тонким слоем покройте поверхность формо-массы. Затем, большой алюминиевой ложкой, не торопясь, вливайте воск в форму, удерживая ложку как можно более низко над формой .Чтобы заполнить все впадинки, воск
должен быть достаточно жидким, именно поэтому и следует начинать с самых глубоких мест или мест, содержащих наибольшее количество мелких деталей. Заполнив их, переходите к следующим по глубине, пока не заполнится вся полость доверху.
А теперь отправляйтесь на очередную прогулку. Не трогайте восковку, пока не будете уверены, что она полностью застыла.Довольно часто случается, что под твердой на вид внешней корочкой воск еще жидкий, и с восковкой пытаются работать, когда она еще не затвердела.Так что, опять же: терпение, только терпение. Вот, когда восковка застынет полностью и окончательно, ее можно вынуть из формы.
Сделать это можно разными способами, в зависимости, опять-таки, от сложности модели. Если модель, ровная, без особых поднутрений, достаточно постучатьчем-нибудьтвердым по дну гипсовой формыЕсли же модельсложна, опустите опоку в теплую воду и снова идите погулять.
К вашему возвращению гипс достаточно насытится водой, чтобы восковку можно было вынуть. Просто раскрошите форму в пальцах. Все приставшие обломки удаляются острой палочкой. Порошкообразные остатки, прилипшие к поверхности восковки, смываются сильной струей воды из обычного водопроводного крана на кухне.

Безусадочные формы

admin — Thu, 24 Dec 2009 12:02:07 +0000

Мы уже упоминали об этих формах. Как я говорил тогда, безусадочную форму получают с помощью двух типов материала. Первый, которым обычно пользуются в литейных мастерских, продается в жидком виде и заливается в рамку, где и застывает, пока его можно будет вырезать. Второй имеет вид шпаклевки или мастики, которая запрессовывается и идеально заменяет гипсовую форму, которую мы делали для пряжки для ремня. То, на что нам требовались часы — конструировании опоки, замешивание гипса, его затвердевание, нагрев в печи, извлечение модели из формы и удаление частиц гипса, застрявших в гипсе — оказывается лишним благодаря этому замечательному материалу.
Предварительная подготовка к изготовлению формы, собственно, не меняется. Мы точно так же на стеклянной пластине делаем из глины модель, но на этот раз глина должна быть как можно тверже. В качестве варианта можно использовать скульптурную глину Sculpy, а вырезанную из нее модель запекают в печи, чтобы затвердела. Твердость здесь необходима, поскольку, когда мы будем запрессовывать мастику, мягкая глина попросту деформируется.
Безусадочная мастика для пресс-форм поступает в продажу в двух банках, в каждой из которых содержится инертная масса: одна насыщенного темного, другая — насыщенного белого цвета. Чтобы материал затвердел, две этих массы тщательно смешивают в пропорции 1:1. Здесь точность пропорций не так существенна, как при смешивании жидкого безусадочного материала, но все же лучше их соблюсти. Если взять меньше одного, то мастика может стать хрупкой, если меньше другого — не затвердеет хорошенько.Удобнее всего, по моему опыту, отмерив по нескольку столовых ложек (без верха) каждой и выложить рядышком на край стеклянной пластины.Одного взгляда будет достаточно, чтобы определить, равны ли эти кучки. Затем просто замесите их, словно тесто, скручивая и растягивая пальцами, до получения однородной массы. Вы почувствуете, как мастика, поначалу ощущавшаяся тугой, постепенно делается мягкой и податливой, а ее окраска, сначала напоминавшая мрамор, становится однородной. Когда исчезнет последний намек на мрамор-ность, остановитесь. Если замешивать слишком долго, материал будет плохо схватываться. Однородность цвета — сигнал к тому, что мастика готова к употреблению.
Сначала отрывайте небольшие кусочки мастики и как можно сильнее запрессовывайте во все вырезы и углубления глиняной модели. Если придется, возьмите карандаш с резинкой и протолкните им мастику поглубже . Не бойтесь нажимать посильнее: если глина качественная и хорошо высохла, ей ничего не будет. Чем сильнее вы нажимаете, тем больше уверенности, что каждая деталь модели воспроизведется точно и четко.Работайте быстро, так как через 15-30 минут мастика схватится.Убедившись, что все углубления заполнены, возьмите остальной кусок мастики и разомните по всей модели .Разминайте тоже сильно и тщательно: мастика должна хорошо прилипнуть к уже заполненным местам, особенно по краям, и покрывать всю модель полностью, даже «заползая» на стеклянную пластину.Теперь пусть все схватится. Поскольку сроки схватывания и затвердевания приблизительные, время от времени проверяйте готовность, слегка нажимая ногтем на уголок модели. Когда ваш ноготь будет «отскакивать» от поверхности, оставляя лишь легкий отпечаток — форма готова.
Остается лишь вынуть модель из формы. Это — пара пустяков, по сравнению с тем, сколько хлопот нам доставила гипсовая форма. Безусадочная мастика, высыхая, становится по консистенции похожей на резину. Поэтому всего-то и нужно — отогнуть форму с краев и аккуратненько снять ее с модели. Модель остается в целости и сохранности, а форма, после некоторой поверхностной очистки, готова к заливке воска. Нагревать ее нет необходимости; единственная подготовка заключается в том, что вы смазываете ее глицерином или обрабатываете тефлоновым спреем, чтобы воск не прилипал. Затем заливаете воск, как и в предыдущем варианте, и даете застыть. И — снова снимаете форму. Результат замечательный: никаких трещин, пор, усадки или посторонних включений, а форму, в отличие от гипсовой, можно использовать еще и еще раз, получая совершенно одинаковые копии, точно, как в промышленном производстве.
Из безусадочной мастики, разумеется, можно делать не только формы по глиняным моделям. Воспроизвести можно любой предмет, если он достаточно тверд и прочен, чтобы выдержать необходимую прессовку, и каждая копия будет в точности совпадать с оригиналом по размерам. Так можно отремонтировать старинную вещь, в которой не хватает металлическихдеталей, снять копию с барельефа на металле. Можно даже точно скопировать фамильные драгоценности, чтобы у наследников не возникало разногласий по поводу наследства. Да что угодно можно скопировать без хлопот, лишь бы оно помещалось в опоку.. Единственное, что скопировать с помощью этой мастики, увы, нельзя — это хрупкая восковая модель.

Крупная скульптура

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:42:29 +0000

Задача, которая стоит перед модельщиком при создании барельефа — нечто среднее между плоским рисунком и объемной скульптурой. Внутри своих границ барельеф выступает над плоскостью, создавая иллюзию трехмерности, но только иллюзию. Скульптура же ни к чему не «привязана»: ее форма меняется, в зависимости от угла зрения. Нельзя пренебрегать видом скульптуры под любым углом зрения, у крупной скульптуры нет ни лицевой, ни обратной стороны.
Несмотря на мое, достаточно обширное, образование в сфере искусства, единственный и основательный урок по скульптуре я получил из справочника юного скаута, выполняя задание по выстругиванию. Все последующие знания о скульптуре лишь углубили то, что я выучил тогда, и, хотя в то время я работал лишь с маленькой сосновой чуркой, те же самые принципы применимы к любому материалу, с которым вы захотите работать.
Прежде всего, вы должны хорошо представлять себе, что именно собираетесь вырезать. И помните: прежде чем позволить себе так называемые «свободные формы», следует основательно поработать с базовыми и набить руку на классике. Великий Пикассо лишь потому преуспел в своих абстрактных скульптурах, что сначала много часов провел, занимаясь классическими формами. Чем податливее материал, тем, естественно, свободнее вы будете себя чувствовать, не боясь ничего безнадежно загубить.Человек, работающий с мрамором, должен помнить, что этот материал не потерпит большого количества ошибок.При работе с воском, как и с глиной, свободы больше: испортив какую-то деталь, ее можно без ущерба для изделия заменить новой. Впрочем, небрежности не терпит любой материал, и к воску необходимо относиться, как к мрамору.

Воск для лепки Mold-A- Wax

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:40:37 +0000

Для первого используется воск для лепки Mold-A-Wax, также выпускаемый компанией Ferris. Он бывает двух типов — красный, довольно мягкий, и черный, более твердый, размягчающийся при более высокой температуре. Однако оба эти типа обладают одинаковыми свойствами. В отличие от воска для резьбы, который нужно плавить, чтобы получить слепок с формы, от блока Mold-A-Wax просто отрезают пластину в 3 мм, опускают в теплую воду, чтобы размягчить, а потом разминают в пальцах до толщины 2 мм. Затем вдавливают в смазанную глицерином форму . Для нашей пряжки предпочтительнее более мягкий красный воск. По своей консистенции он похож на глину, из которой мы делали оригинальную модель. Чтобы он, размягчившись, принял контуры формы, достаточно небольшого нажатия пальцами. Пропадает необходимость убирать излишки воска с обратной стороны модели, так как нет необходимости, как в случае с заливкой, заполнять форму до краев. Воск аккуратно разминают по стенкам формы, и получается восковка однородной толщины, уже без дна. Это особенно удобно, если изделие предполагается отливать из драгметалла — из соображений экономии. (При использовании техники заливки воск также можно выбирать, но технология и инструменты гораздо более сложны и будут описаны в главе, посвященной резьбе по зеленому воску).
А вот удаление восковки из Mold-A-Wax операция не такая простая, как из воска для резьбы. Он же мягкий и легко деформируется. Поэтому форму кладут в холодильник на несколько минут, где восковка затвердевает (да и слегка сжимается) достаточно, для того чтобы вынуть ее было проще. Если все нормально, то восковка вынимается легко. Если же нет, то придется понемногу подрезать гипс, пока восковка не вынется. Если в процессе она начнет размягчаться — опять положите ее в холодильник.
Этот метод, хоть и куда более простой, чем заливка воска в форму, обладает кое-какими серьезными недостатками, способными в ряде случаев сделать его совершенно неприемлемым. Воск настолько мягок, что опиливать и даже шлифовать его нельзя; можно только резать ножом, смоченным в глицерине, да и то особо тонкие детали не получаются. Когда вы обжимаете воском стенки формы, он, конечно, в основном повторяет контуры деталей, однако, не настолько точно, насколько при заливке, когда воск попадает в самые отдаленные уголки. И дефекты с мягкого воска удалить не так-то легко: он размягчается при настолько низкой температуре, что нагрев может серьезно испортить модель.Короче говоря, этот метод, хоть он и проще заливки, годится, в основном, лишь для очень простых, обработанных вчерне изделий или же для приблизительных опытных образцов, форму которых предполагается «доводить» впоследствии. Поэтому для вас он должен стоят на втором месте.

Арматура для более крупных скульптур

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:05:37 +0000

Итак, мы научились работать с объемными предметами, которые помещаются в стандартные маленькие опоки, применяемые в ювелирном деле.Для чего-то, более крупного, придется обращаться в литейную мастерскую, где занимаются исключительно отливкой скульптур. В таких мастерских, в зависимости от технической оснащенности, можно отливать скульптуры, высотой от нескольких дюймов до 20 футов (6 м). Мы с вами ограничимся глиняным макетом менее двух футов (60 см), который впоследствии, если понадобится, можно будет увеличить чисто техническими средствами до любых габаритов. Для начала скажу, что полагаться на одну только глину мы уже не можем. Чтобы скульптура выдержала собственный вес, нужна арматура.
Арматура — это, собственно, «скелет» скульптуры, неважно, классической или абстрактной, который мы будем одевать глиняной «плотью». Но скелет этот должен быть неподвижен, и потому прежде, чем приступать к его построению, нужно четко представлять, какие именно движения мы намерены подчеркнуть в готовой модели. Необходимо множество эскизов, набросков, изображающих ваш замысел с разных углов зрения. Попытайтесь представить себе вещь в целом. Затем, если представленное вас удовлетворит, минимумом линий зафиксируйте на бумаге основное движение тела скульптуры.Это — схема арматуры .
Арматуру можно изготовить несколькими способами. Например, из толстой алюминиевой проволоки, которую продают в магазинах для художников и скульпторов, иногда уже прямо на деревянном постаменте; она легко гнется в любую сторону. Можно сделать и деревянную арматуру — скрепив отдельные детали шпонками или винтами, можно использовать вешалки для платьев, хотя их тяжело гнуть. Каким бы материалом вы ни воспользовались, помните одно: арматура должна прочно держаться на надежном цельном постаменте, чтобы не переворачиваться, и точно отображать основное телодвижение вашей скульптуры. Одев арматуру глиняной плотью, вы уже ничего не сможете в ней исправить — только начать все сначала. Это особенно касается деревянной арматуры, поскольку проволочную еще можно кое-как подправить, но лишь самую малость.
Построив «скелет», переходите к глине.Сначала, тщательно разминая глину в пальцах и плотно обжимая ею проволоку, сделайте основную структуру, используя небольшие комочки . Ведь мы хотим, чтобы глина держалась на арматуре прочно, а не отваливалась потом, от уже готовой модели, кусками. Здесь вы не ограничены ничем, и вовсе необязательно работать только самыми твердыми сортами. Можно использовать глины разного типа: более мягкую для обширных гладких участков и более твердую — для деталей.
Постепенно выстраивайте все основные плоскости, сохраняя ведущее телодвижение, пока скульптура грубо не «прорисуется» с каждого угла. С этого момента у вас есть выбор, в зависимости от ваших вкусов и, что важнее, от доброй воли литейщика, работающего с вами. Скульптуру можно закончить прямо в глине, уточнив каждую линию, деталь и плоскость, чтобы она приняла тот вид, с которого вы хотите ее отливать. А можно, посоветовавшись с литейщиком, сделать с нее промежуточную форму.
Форма делается, в общем-то, одинаково, хоть с помощью самодельной опоки, стеклянной пластины и гипса, хоть в ювелирной мастерской, хоть в литейной. Единственное принципиальное различие — в габаритах и цене. Владелец литейной запросит с вас 50 долларов за форму с отлитого в металле кольца и еще 50 — за восковку и серебряную копию.Владелец литейной мастерской возьмет 500 долларов только за изготовление формы и не меньше тысячи — за отливку в бронзе двухфутовой (60 см) скульптуры. Так что, вариант с промежуточной формой стоит еще хорошенько обдумать, тем более, для нее обязательно понадобится дополнительная форма, а, соответственно, и цена удвоится. К тому же, многие промышленные литейные мастерские неохотно экспериментируют с новыми методиками и технологиями. Впрочем, умельцы не перевелись пока еще на свете, и какой-нибудь мастер-литейщик, возможно, с удовольствием поработает с вами.
Промежуточную форму по вашей начерно вылепленной модели изготовляют, чтобы воспроизвести ее в воске для резьбы. На определенной стадии лепки глина уже не годится для очень тонких деталей. При отливке в бронзе от нее на готовом изделии, нередко, остается след характерной текстуры, не всегда желательной. Воску же можно придать любую текстуру, на изделие можно «навесить» любое количество деталей, и все, самые тонкие нюансы, будут в точности отражены в бронзе (см.цветную вкладку 2 и 3).
Но сначала по вашей глиняной модели нужно изготовить форму .Для литейщика это не проблема: он этим занимается каждый день. Проблема возникнет, когда вместо привычного воска для литья, его попросят использовать зеленый воск для резьбы Ferris, и не много не мало, 10 фунтов (4,5 кг). Ему еще нужно свыкнуться с мыслью, что этот воск плавится при температуре 104°С (220°F), в отличие от его родного, литейного, который плавится при 66°C(150°F) и менее, а, соответственно, придется менять и привычную методику, чтобы добиться хорошего заполнения формы. Но для истинного умельца честь и прелесть всей работы как раз и заключается в преодолении подобных трудностей. И пусть он вам сто раз пожалуется, но в глубине души будет до крайности заинтересован и никогда не откажется полюбопытствовать, а что же из всего этого выйдет, когда вы принесете ему готовую восковую модель для отливки. Так что, теперь вам осталось овладеть искусством резьбы по воску!
В этой главе мы рассмотрели лишь несколько способов изготовления восковых моделей по формам. Начав экспериментировать и с эстетической стороной ваяния, и с техникой изготовления пресс-форм, тем большее удовольствие вы будете получать от работы, и тем лучшие изделия будут выходить из вашихрук.Эксперимен-тировать можно и с формовочными материалами. Помимо безусадочной мастики, о которой речь шла выше, фирмы выпускают и специальный тонкодисперсный песок, которым засыпают модель, чтобы получить форму довольно удовлетворительного качества. Cuttlebone, тоже продающий в магазинах ювелирного оборудования и расходных материалов, представляет собой пористый материал, который под давлением спрессовывается в сплошную массу, давая точный отпечаток модели. Поэтому, если в него запрессовать модель чего угодно, то, сняв полученную массу, вы будете иметь готовую форму. Добавив в формовочный шликер инородные примеси, можно придать изделию любую текстуру. Годится песок, мелкий гравий, сосновые иголки, да что угодно, способное изменить поверхностную текстуру формы. Разумеется, восковка сохранит отпечаток этой текстуры.
Поэтому, в связи и с этим, и с прочими аспектами изготовления восковой модели, помните, что работа эта — какая угодно, только не спокойная. И не думайте, будто, овладев несколькими методами, да хоть бы даже и всеми, предложенными в этой книге, вы познали в этой области все. Но, коль скоро такое внутреннее убеждение все-таки родится в вашей душе, знайте — вы утратили нечто, очень важное для модельщика, который всегда должен быть в состоянии «боевой готовности» к восприятию нового: новых инструментов, новых материалов, новых технологий, чтобы незамедлительно опробовать их в своем искусстве и мастерстве, ибо нет предела совершенству. Что-то «пойдет», что-то — нет, но в любом случае с вами навсегда останутся волнение и восторг открытия.

Глиняная модель

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:04:58 +0000

Для этого проекта нам понадобятся два эскиза: вид спереди и в профиль. Неплохо бы еще и третий — вид сверху — но, в общем, не обязательно. Если же вы работаете по фотографии, то, вполне вероятно, вам и вовсе будет доступен лишь один вид. Только берите что-нибудь очень знакомое, тогда проще будет воссоздать всю форму полностью. На обоих видах уменьшите размеры до нужных, если необходимо, и наиболее характерные контуры нанесите на одну сторону глиняного блока. Осторожно, чтобы не деформировать весь блок, срежьте «лишнее» ножом, оставив только силуэт фигуры.Затем сделайте то же самое с видом в профиль .
Теперь нужно определить основные плоскости, ихугол и направление.Сделать это посложнее, чем в предыдущем проекте, но, приложив старание, вы справитесь без труда.Просто, вглядываясь в фотографию, режьте широкими движениями со всех сторон скульптуры . Лучший способ управиться со скульптурным изображением — следить за тем, чтобы все детали скульптуры в каждый момент находились в одинаковой степени законченности, не переходите ко второстепенным деталям, пока не покончите с основными. Округлости фигуре пока не придавайте — пусть остается угловатой: здесь действуют те же правила, что и для барельефа.Не
скругляйте углы и не уточняйте деталей, пока не прорежете всех основных линий, и осматривайте свою работу со всех сторон. Только когда она покажется вам удовлетворительной именно со всех сторон, переходите к окончательной отделке, где нужно добавляя глины, сглаживая, заостряя, подрезая, пока не получите желаемый результат.

Листовой воск

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:01:10 +0000

Еще более ограниченным, но и более приемлемым для получения по форме полностью отделанной модели является листовой воск. Именно листовым воском, в тонких листах, и прежде всегда пользовались врачи стоматологи для снятия слепков с зубов, а теперь постоянно применяют и модельщики-профессионалы для особых работ (этому замечательному материалу и его свойствам мы позднее посвятим целый раздел). Как и прочие воски, листовой выпускается самых разных типов, от очень гибкого до довольно твердого. Однако гораздо важнее то, что он бывает разной толщины от 6 до 30 B&S (от 4,12 до 0,255 мм). В зависимости от общих габаритов изделия, лучше всего брать листы толщиной 16 B&S (1,29 мм), 18 (1,02 мм) или 20 (0,812 мм).
Подобрав воск необходимой степени гибкости, прежде всего, погрузите воск в теплую воду. Некоторые листовые воски при комнатной температуре хрупки и, чтобы с ними работать, их нужно размягчить. Когда воск сделается достаточно гибким, вдавите его в стенки хорошо смазанной формы, точно так же, как и с воском Mold-A-Wax, начав со дна и самых дальних углублений и поднимаясь вверх. Все излишки над краем формы срежьте. У листового воска пластичность, как правило, меньше, чем у Mold-A-Wax. Поэтому тип моделей, в которых его можно использовать, весьма ограничен: изящно изогнутые поверхности без орнаментов — строго и просто, и вполне характерно для современных ювелирных изделий. Вы
увидите, что, когда воск разогрет, он хорошо ложится в углубления формы. Впервую очередь, во время работы необходимо следить за поверхностью воска, гладкой, как стекло, которую, вынимая лист из пачки, можно безнадежно испортить теплом рук или отпечатками пальцев. Кроме того, помните, что воск быстро застывает, становясь хрупким, и легко ломается. Впрочем, если вы будете аккуратно вминать воск в форму, модель получится очень неплохая, практически, без пороков. Причем, поскольку листовой воск не настолько податлив, чтобы воспринимать мельчайшие дефекты формомас-сы, она будет не только «чистой», но и вполне приемлемой по толщине.Так как сейчас в ювелирной промышленности для моделей принята стандартная толщина не более 1мм, то модель, вылепленная из листового воска толщиной 18 или 20 B&S (1,02 или 0,812 мм), будет этим стандартам соответствовать.
Как вы, вероятно, уже и сами заметили, изготовление модели по форме процесс весьма гибкий, его можно изменять по ходу дела, приспосабливая к различным вкусам и потребностям. Причем изменить и приспособить можно не только восковку, но и гипсовую форму — до того, как вы положите в нее воск. Например, вынув глиняную модель, вы обнаружили на слепке множество неровностей. Их можно затереть абразивом или, если они в глубине, добраться до них ватным тампоном со шлифовальной пастой из пемзы. Сгладить или заровнять что-то можно и с помощью обычной шпаклевки, покупаемой в хозяйственном магазине, или грунтовки для художников.
Любую интересную текстуру, недоступную с глиняной моделью, можно вырезать в гипсовой форме. Нарочито грубая или имитирующая зернь поверхность достигается с помощью круглого бора, вставленного либо в бормашину, либо в механический цанговый держатель карандаша. Выпуклые буквы, которые почти невозможно ровно вырезать в глине, легко режутся по гипсу (только не забудьте, что резать нужно в зеркальном отражении, чтобы потом они воспроизвелись правильно). Да любые выпуклые детали, будь то прожилки листьев, птичьи перышки или солнечные лучи, отлично прорезаются в гипсе.И потом очень хорошо отпечатываются в залитом воске — в виде четко очерченных, выпуклых форм, чего, практически, невозможно добиться никаким иным способом.
Но эксперименты с воском и гипсом — не единственный способ изменить и приспособить основные операции. Оригинальные модели можно изготовить из любого материала —дерева, камня, пенопласта—нужно только учесть, перед заливкой гипса, что пористые материалы требуют больше смазки, чем непористые.Иногда вам и собственную модель-то делать не придется.
Ваше воображение может поразить морская раковина или камень с особо красивым рисунком, пластмассовая игрушка, кусок узорной коры или орнамент на старинном украшении. Просто поместите понравившийся вам объект на стеклянную пластину. Если объект имеет неровную форму, и между ним и плоской пластиной остается пустое пространство, его следует заполнить до того, как вы зальете гипс. В противном случае он заполнит это пространство и изолирует ваш объект. Чтобы из объекта неправильной формы получить хорошую модель, нужно сначала глиной «законопатить» все дырочки .
Тогда в гипсовом слепке у вас воспроизведется не только модель, но и «сплошные» стенки, что позволит поднять уровень воска и хорошо заполнить полость. Из формы модель выйдет тоже с отпечатком этих стенок; но теперь их нужно срезать надфилем или ножом и только потом отдавать литейщику. Таким способом можно воспроизвести, практически, что угодно — операции очень просты, и с точностью передают каждый нюанс оригинала.

Крепежная арматура пряжки

admin — Thu, 24 Dec 2009 10:00:13 +0000

Отполировав должным образом поверхность изделия, можно подумать и о его назначении: как вы помните, мы делаем пряжку для ремня. Если лицевая ее поверхность уже имеет нужную форму — слегка выпуклую, чтобы соответ-свовать очертаниям тела — то обратная пока еще совершенно плоская.Это происходит, поскольку жидкий воск при заливке растекается строго горизонтально. Чтобы она соответствовала контурам лицевой стороны, возьмите большой полукруглый напильник для воска.Руку с пряжкой поудобнее устройте на фина-геле, чтобы ненароком не повредить изделие, и приступайте к опиливанию. Двигайтесь всегда от центра к краю, надавливайте не очень сильно: напильник должен идти как бы сам, а вы — лишь придавать нужное направление. Сделав одно опиловочное движение, не тяните напильник назад по поверхности, поскольку при таком движении вы не сможете уследить за его качеством, а в результате поверхность, вместо гладкой, станет ребристой, неровной. И, вообще, движений назад быть не должно — только вперед, мягко, нежно, протачивая нужную вогнутость. Когда толщина изделия уменьшится до 3 мм, отложите напильник и шкуркой затрите все следы его деятельности.
Крепеж пряжки состоит из перемычки, в которую продевается ремень, и крючка, который входит в дырочку в ремне . Обе детали легко изготавливаются из 3-миллиметровой восковой проволоки для литников.
Перемычка должна быть чуть шире предполагаемого ремня и чуть меньше самой пряжки, чтобы оставаться невидимой при носке. Самый же широкий ремень обычно чуть шире 1 дюйма (2,5 см), поэтому внешняя длина перемычки 1 5/8 дюйма (4,2 см), максимум.Если же вы предназначаете пряжку для более узкого ремня, то, соответственно, уменьшите и длину перемычки. Вобщем-то, эта работа для модельщика — самая простая. Отрежьте кусочек восковой проволоки на 19 мм длиннее будущей перемычки. Проволока, как вы сами убедитесь, очень податливый материал. Загните этот стерженек с обеих сторон на 1/4 дюйма (7 мм) под прямым углом. Под крючок отрежьте 13 мм проволоки, заострите с одного конца и слегка согните.
Теперь нагрейте шпатель и сначала проверьте на обрезке проволоки. И, вообще, прежде чем браться за новый тип воска, проверяйте его прежде, чем использовать для своей модели. Восковая проволока, например, плавится при гораздо меньшей температуре, чем зеленый воск для резьбы. Поэтому соединять разные типы восков нужно с осторожностью. Сначала разметьте нужные точки на пряжке и под-плавьте зеленый воск, держа над ними готовые перемычку и крючок, чтобы тепло воска для резьбы размягчило и проволоку. Этот метод соединения двух восков разного типа — когда первым плавят более стойкий, который уже сам согревает более слабый — практически, всегда дает прочное скрепление, когда возникает такая необходимость. Теперь установите перемычку и крючок на места (Рис. 4.10d). Если соединение окажется не очень плотным, дополните восковой проволокой.
Заливка воском, хоть и наиболее точный и универсальный метод сделать восковой слепок с гипсовой пресс-формы, однако, не единственный и, во многих случаях, не самый предпочтительный. Если вам, к примеру, нужно сделать совсем мелкую вещь, вроде серег или подвески, к тому же, с довольно простыми формами, без поднутрений и плотно прилегающих друг к другу деталей, то есть еще два метода заполнения формы воском.

Последние штрихи

admin — Thu, 24 Dec 2009 09:58:39 +0000

Наивно было бы надеяться, будто столь примитивным методом можно изготовить качественную восковку. На поверхности изделия, наверняка, будут пороки: язвочки, прилипшие частицы гипса, расплывшиеся или нечеткие детали, поры, узелки. Все это следует поправить до того, как восковка попадет к литейщику. В принципе, все дефекты можно разделить на две категории: те, которые нужно срезать, и те, которые нужно заполнять.
Дефекты, которые нужно срезать, устраняются ножом X-Acto, надфилем или просто шкуркой. Это лишняя «плоть», вроде мелких узелков, или царапины, надрезы и щербинки. Все они устраняются без особого труда, если помнить простое правило, относящееся ко всем операциям финишной обработки, будь то восковка, или готовое изделие — чтобы сделать поверхность гладкой, как стекло, нужно начинать с грубой обработки, а заканчивать тонкой отделкой. Возьмем для примера узелки. Их сначала срезают ножом, затем опиливают поверхность, затем разной шкуркой, от 2/0 до 6/0, затирают и выравнивают поверхность и, наконец, энергичными движениями полируют кусочком фетра, сначала смоченным бензином для зажигалок (он слегка растворяет воск), а потом — сухим. На это требуется гораздо меньше времени, чем кажется, ведь пряжка и вся-то площадью не больше шести квадратных дюймов (38,7 см2).
Оспины на поверхности требуют несколько большего внимания, особенно если участки, покрытые ими, обширны. Здесь опять же нужен нож. Только в этом случае ножом не режут, а скребут, удерживая его под углом 45° к поверхности и проводя им по воску с очень небольшим нажимом . Это движение ножа легко контролировать, и такой способ идеален для зачистки поверхности в местах, недоступных для других инструментов. Однако излишний нажим может вызвать появление неприятной волнистой поверхности на изделии. Острое лезвие и легкий нажим помогут избежать этого. Такое выскабливание должно продолжаться вплоть до полного удаления малейших признаков оспин с поверхности воска. Следы от ножа удаляются шкуркой
6/0. Затем заполируйте фетром.
Расплывшимся деталям можно придать четкую форму также с помощью ножа. Но, работая им, режьте очень осторожно и понемногу, пока хорошенько не познакомитесь со свойствами материала. Воск — не дерево, у него нет текстуры волокна, чтобы сопротивляться ножу: одно непроизвольное судорожное движение или резкий поворот ножа — и изделие может развалиться. Поэтому прежде, чем ваш нож и ваша восковка встретятся, потренируйтесь на отдельном кусочке воска. Вы скоро поймете, что для восстановления любой неполучившейся детали достаточно где-то умело подрезать, а где-то
— подскоблить. После этого можно переходить к абразивам. Оберните шкуркой зубочистку или гвоздик, которыми можно добраться до самых труднодоступных мест. И на последнем этапе — отполируйте кусочком фетра.
Даже если восковка получилась практически безупречной, финишная обработка все равно необходима, чтобы придать изделию яркий блеск. Для этого годятся либо самая тонкая шкурка, либо смесь размолотой пемзы с водой. Пемза
— это затвердевший вулканический пепел. Краснодеревщики для финишной обработки своих изделий пользуются ею в измельченном виде; такой порошок можно купить в хозяйственном магазине или магазине для художников и смешать с водой, чтобы получилась паста. Этой пастой энергично натирают изделие, пока поверхность не станет гладкой. В труднодоступные места можно добраться ершиком для куритель-ныхтрубок, окунув его в пасту. Ну, а затем, как обычно, отполируйте сначала влажным, а потом сухим фетром. Когда все будет готово, поверхность станет, буквально, как зеркало — в ней должно отражаться ваше лицо.
Дефекты, заглубленные в поверхность: глубокие оспины, крупные воздушные пузырьки, включения частиц гипса, устранить будет потруднее. Для этого понадобится воск, разогретый на спиртовке, и шпатель.
Умение «достраивать» детали и заполнять пустоты — одно из самых важных для модельщика. Изделия, не требующие этого, получаются очень редко, так что овладеть этим навыком лучше с самого начала. Работа эта, в общем-то, нетрудная, если знать основные ее принципы. Расплавленный воск не соединяется с холодным. Естественное стремление многих новичков, не желающих подвергать свое изделие опасности «общения» с горячим инструментом
— взять да капнуть на нужное место расплавленным воском, да еще с высоты нескольких дюймов. Воск вроде бы прилипает, однако, чисто поверхностно: через несколько минут работы надфилем заплатка отваливается. Горячий воск, внезапно соприкасаясь с холодным, застывает очень быстро; добиться таким способом хорошего сцепления между заплаткой и изделием невозможно. Проверять, плотно ли они соединились, лучше всего, осветив это место направленным ярким лучом; если в отраженном свете цвет заплатки более светлый, значит, заплатка не пристала.
Правильная же процедура выглядит так.Держа шпатель в одной руке, нагрейте его на прямом пламени спиртовки (как вы помните, язык пламени делится на три основные части: синее у фитиля, бесцветное в середине и оранжевое на самом верху. Шпатель следует нагревать в бесцветном пламени — оно самое горячее). В другой руке держите длинный брусочек воска, поддерживая свободный его конец шпателем. Когда все это сооружение прогреется, на
шпателе соберется несколько капель воска. Теперь брусок можно отложить.Восвободившуюся руку возьмите восковку и держите ее крепко, пока будете заливать воск.
Процедура заливки воска и вовсе элементарна. Работают обе стороны шпателя. Вогнутая сторона, естественно, играет роль ложечки с воском. Выпуклую сторону прикладываете к поверхности дефекта , которая слегка подплавляется (шпатель-то горячий!) и переворачиваете «ложечку» .Оба воска достаточно близки по температуре, и в результате скрепляются прочно. Регулируя нагрев шпателя, можно регулировать и высоту заплатки: чем шпатель холоднее, тем хуже течет воск, и тем выше будет заплатка. Если работать аккуратно, то все выщербинки можно заполнить очень легко, а образовавшиеся на их месте бугорки потом удалить абразивом.
Единственный дефект, который нельзя исправить таким образом — включения частиц гипса или иных инородных тел. Однако, перед тем, как отдать модель литейщику эти инородные тела нужно удалить, поскольку в процессе прокаливания, когда воск выплавляется, они могут так и остаться, особенно, если температура плавления у них выше, чем у воска. А, оставшись, попадают в полость формы и уже навечно сохранятся в металлическом изделии. Особенно это касается случаев, когда в воске остаются обломки гипса.
Удаление посторонних включений — операция хирургическая. Кончиком ножа «объект» вырезается или выковыривается из «тела» восковки. Мелкие включения можно наколоть на ковровую (довольно толстую и кривую) иглу.
А вот оставшуюся дырочку уже латают, как я только что описал, и восстанавливают детали.